雅法人心中的拿破侖是個小醜
下一站是耶路撒冷——被西方人和中東人稱為“世界中心”的地方，是猶太教、基督教和伊斯蘭教三教多方爭奪的聖城。在聖城行走，我時時心懷慚愧，因為自己是個無神論者，總是虔誠不起來。
行程的最後一站是特拉維夫。今日以色列的經濟之都，原本是雅法古城附近一片荒涼的沙灘，1909年猶太移民將這裏命名為“特拉維夫”，意為“春天的小山”。
有經驗的導遊，把在特拉維夫的最後一個節目改為第一個節目，先去“以色列鑽石交易中心”。以色列不產鑽石，卻以非凡的鑽石切割與加工技術蜚聲世界。這裏的安檢之嚴格，我從未見過，排隊照相、辦出入證用了一個多小時，過安檢比在機場時還嚴。在這裏見識了以色列的嚴謹，似乎超過了德國人。
我們在拉賓廣場下車，圍著拉賓遇害的地點轉了轉，向他的雕像致敬。1995年11月4日晚，拉賓在此地被一個猶太青年刺殺，他的去世，使以巴和平進程陷入僵局，到2000年9月以巴爆發大規模流血衝突，雙方傷亡人數與日俱增。一些極端分子總是以“愛國”的名義害國，罵主張妥協的人為“賣國賊”。其實，因主張“以土地換和平”推進中東和平進程而與“巴解”首領阿拉法特同得諾貝爾和平獎的拉賓，在第一次中東戰爭中以旅長身份打通耶路撒冷的交通線，“六日戰爭”中他是負責策劃指揮的以軍總參謀長，也是首位出生於以色列本土的總理，誰會比他更愛國？先於拉賓遇刺的埃及總統、諾貝爾和平獎得主薩達特，也是戰時英雄，隻因敢於打破僵局，突訪以色列，簽訂埃以和約，引起了阿拉伯極端民族主義分子的仇恨。道德高地易占，真誠地為本民族謀利益的政治家卻有很大的風險，古今中外大抵如此。
憑吊拉賓之後，我們驅車前往屬於特拉維夫市的古城雅法。名列世界文化遺產目錄的雅法古城，既是地中海邊的港口，也曾是軍事要塞。
讓我覺得好笑的，是長方形廣場兩頭進口處所立的拿破侖一世塑像。塑像沒有基座，隻是站立在地麵上，應該與拿破侖的真實身高差不多，不到170厘米；用材和工藝粗糙不用說，那神情也沒有半點兒英雄氣概——在雅法人心中，拿破侖就是個小醜。“小廝”般拿破侖的塑像，讓人不禁想起巴黎盧浮宮那幅浪漫主義的名畫——《拿破侖視察雅法鼠疫病院，1799年3月11日》，二者的反差太大了。
被世人視為大英雄的拿破侖，為何在當地人心目中如此不堪？1799年，擔任法蘭西共和國阿拉伯、埃及、敘利亞、印度方麵軍（東方軍）總司令的拿破侖率師遠征，與大英帝國爭奪東方控製權，然而在此地慘敗，未能占領敘利亞，更遑論印度。帝國爭霸戰的勝敗與當地人其實關係不大，輪不到雅法人以勝利者自居。拿破侖丟下部隊，甚至殘忍地下令處死重傷員，撤退到埃及，又趕回巴黎謊報軍功，奪得督政府的“第一執政權”，也不關雅法人什麼事。兩百多年過去了，雅法人世世代代不肯原諒的，是法軍當年在這裏極其野蠻的奸擄燒殺搶。《耶路撒冷三千年》中引用一位隨軍法國科學家的記述：當拿破侖軍隊猛攻雅法時，他被“射殺聲、婦女和父親們的尖叫聲、成堆的屍體、一個女兒在母親的屍體上被強奸、血腥的味道、傷者的呻吟聲、勝利者關於搶奪戰利品的爭吵聲”所震驚。
據說，今日的特拉維夫是以色列唯一允許居民在安息日隨心所欲的城市。電影院、歌劇院、俱樂部、舞廳、酒吧和脫口秀等使特拉維夫的街道繁花似錦。導遊對我們說，蘇聯和東歐的社會主義陣營解體後，有很多猶太人移民到特拉維夫，自此這裏便有了娼妓。為了預防性病悄然傳染，這裏的紅燈區已合法化——雖然這不合乎猶太教規。可讀阿裏·沙維特的《我的應許之地》，目錄第十二章是《性，毒品及以色列的現狀》，該章提要說：“你在耶路撒冷豪曼17號的舞池看到的，是21世紀的青年們對猶太複國主義事業強加在他們身上的要求、法令、約束的反抗。夠了，他們說。讓我們生活。讓我們及時行樂。”這就是說，不僅在經濟之都特拉維夫，就是在聖城耶路撒冷，不僅是蘇聯東歐移民，而且是新一代的年輕人，都在追求另一種生活方式。這種生活方式，必須以和平為基礎，沒有阿、猶的民族和解作為前提，那無異於燕巢於幕、魚遊於鼎的醉生夢死。
作為一個走馬觀花的旅行者，我肯定不如導遊或《耶路撒冷三千年》的猶太裔作者了解真實的以色列，但我相信：要和平、要自由、要享樂，是人的本能。問題在於，首先必須和平共處，自己要活，也讓別人活，然後才是做到先知和基督教導的——愛人如己。
《同舟共進》2016年第7期