一九○○年，庚子事變，慈禧太後愴惶出逃，避難西安，一日坐禦輦經城內橋梓口坡道，聞香停車，問：何處美味？答：鋪裏煮羊肉。便饞涎欲滴，派人購買，嚐之大喜，後賞金字招牌：“輦止坡”。
輦止坡的羊肉便是臘羊肉。本是百姓食物，太後竟也輦止；而在這以前，百姓更是早已馬止、步止，故此食品更朝換代數百年流傳不失。
製作此肉一醃：大瓷缸倒入井水，羊肉，帶骨鮮羊肉，皮麵相對折疊而放，撒精鹽、芒硝，夏醃一至兩天，春秋醃三至四天，冬醃四至五天，醃到肉裏外色紅。二煮：倒老鹵湯多少，倒清水多少，鋪花椒、八角、桂皮、小茴香為料，旺火燒開，羊肉下鍋，老嫩分別，皮麵朝上，再燒開放鹽，爾後加蓋，武火文火煮四五個小時至肉爛。三撈：撇淨浮油，將火壓滅，燜半小時待湯溫下降，用長竹棍挑肉，放入瓷盤。四潷：肉皮麵上平放盤中，用原汁湯衝燒數遍，再小心以淨布揩幹。
因為是當年慈禧所留的遺風吧，此肉漸漸進入上流宴席，且趨勢愈來愈甚，已大有攀高枝之德性。近多年更有人以此作後門的見麵禮，致使聲名大壞。
錄者聲明：有人曾非議臘羊肉，建議將其開除出小吃之列。但念其畢竟街巷有賣；況且，以送臘羊肉走後門，罪應在送肉人而不在臘羊肉本身，故不認。
石子餅
七十年代，關中一農民有冤，地方不能伸，攜此餅一袋，步行赴京告狀。正值暑天，行路人幹糧皆壞，見其餅不餿不腐，以為奇。到京，坐街吃之，市民不識何物，農民便售餅雇人寫狀，終於冤案大白。農民感激涕零，送一餅為其明冤者存念。問：何餅？說：石子餅。其餅存之一年，完好無異樣，遂京城嘩然。
此餅製作：上等白麵，搓調料、油、鹽，餅胚為銅錢厚薄。將洗淨的小鵝卵石在鍋裏加熱，餅胚置石上，上再蓋一層石子，烘焙而成。其色如雲，油酥鹹香。
同州人尤擅長此道，家家都有專用石子，常年使用，石子油黑錚亮。據傳，一家有二十多年的油石子，到六十年代，遭災，無麵作餅，無油炒菜，每次熬蘿卜，將石子先煮水中便有油花，以此煮過兩年。
甑糕
甑糕，用甑作出的糕也。甑為棕色，糕有棗亦為棕色，甑碗小而粗瓷，釉舟為棕色，食之，色澤入目，合諧安心。
作甑糕有四關：一泡米，米是糯米，水是清水，浸一晌，米心泡開，淘洗數遍，去浮沫，瀝水分。二裝甑，先棗子，後米，一層鋪一層，一層比一層多，最後以棗收頂。三火功，大火煮半晌，慢火煮一晌。四加水，一為甑內的棗米加溫水，使棗米交融，二為從放氣口給大口鍋加涼水，使鍋內產生熱氣衝入甑內。
吃甑糕易上癮。有一作家，黎明七點跑步，八點赴甑糕攤吃三碗，返回關門寫作至下午四點方停歇，數年一貫，寫書十年，體壯發黑眼不近視。
錢錢肉
此肉知道的人多，品嚐的人少，據說，即使在盛產的西府，一縣之主每年也隻有支配一個正品的權力。一般人便隻能享用到此肉的下品了。
下品者，臘驢腿。將失去役力的驢，殺之，取其四腿，掛架晾冷，淋盡血水，切塊，分層入甕，每層加土硝、食鹽，最後壓以巨石。越旬日取出，掛陽光下曝曬，等其變幹，再以石塊反複壓榨，排盡水分，用鬆木水加五香調料煮熟。取出，用驢油及煮肉之原汁摻和，再加溫，肉塊在油湯中提提浸浸，然後將肉塊晾至呈霜狀之色。
人言：吃五穀想六味。臘驢腿下酒之後，便鼻沁微汗，口內生津，故猜錢錢肉的正品不知何等仙品六味！錢錢肉正品據說更味美，且補虛壯陽，但卻不是一般人所能吃到，因其價昂且要有地位才能買到。
錢錢肉正品何物炮製？叫驢之生殖器也。
大刀麵
最有名的在銅川。
刀：長二尺三寸，背前端寬三寸，背後端寬四寸，老秤重十九斤。
切：右手提刀，左手按麵，邊提邊落，案隨刀響，刀隨手移。
麵：搓成絮，木杠壓，成硬塊，盤起回性，擀開一毫米厚薄後拎擀杖疊起成半圓形。
藝高者膽大，揮刀自如，麵細如絲，水開下鍋，兩滾即熟，澆上幹肉臊子，一口未咽，急嚼第二口，一碗下肚，又等不及第二碗，三碗吃畢，滿頭熱汗，鼻耳暢通，還想再吃，肚腹難容，一步徘徊，怏怏離去。
銅川出煤，下礦井如船出海，鄉俗有下井前吃長麵，以象征拉魂。故至今礦區多集中大刀麵館。外地人傳：賣大刀麵的多姓關，是關公後世，或姓包，是包公後裔。此言大謬。銅川東關一家賣主，夫姓華，婦姓陳，皆是關公包公當年所殺之人的姓氏。問及手藝，答：祖傳。再問：先祖出身？則馬場鍘草夫。
跋
古人講：君子謀道，小人謀食；在《陝西小吃小識錄》的寫作中，我幾次為我的舉動可笑了。卻又一想，未必，吃是人人少不了的，且一天最少三頓，若謀道不予食吃，孔聖人也是會行竊的，這似乎就如封建年代裏蘇東坡所說的，為官並不就是恥事，不為官並不就是高潔一樣。更有一層，依我小子之見，吃也是一種藝術。中國的飯菜注重色、形、味，這不是同中國畫有一樣的功能嗎？當物質的一番滋味泛在口中，而精神的一番滋味泛在心頭，這又是多麼於人生有實益的事情啊！
陝西這塊渾厚的黃土，因地域不同，民族不同，物產不同，氣候不同，構成了它豐富奇特的習尚風俗，而各地的小吃正是這種習尚風俗的一種體現。由此，當我在作陝西曆史的、經濟的、文化的教察時，小吃就不能不引起我的興趣了。十分慶幸的是，興趣的逗引，拿筆作錄，不期而然地使我更了解了我們陝西，了解了我們陝西的人的秉性，也於我的創作實在是有了非淺的受用呢。
需要聲明的是，《陝西小吃小識錄》陸續在《西安晚報》刊出後，外地很有些讀者食欲受刺激，來信要來陝西，一定要逐個去吃吃品品，而一些烹飪學會一類的專門組織又邀我去做顧問，真以為我是能做善吃的角色。這便大錯了。老實說，我是什麼飯菜也不會做的，於吃又極不講究，隻是我請教了許多小吃師傅，用文字記錄下來罷了。而這種記錄，又隻能是陝西小吃的十分之一還要少，又都是我個人自覺得好吃好喝的。這實在是一件遺憾的事。
所以，當我這個專欄結束之後，真希望每一個小吃師傅動手做了別忘了來寫，每一個食客動口吃了亦別忘了來錄。這麼擴而大之，廣而久之，使天下人都能吃在陝西，寫在陝西，藝術享受在陝西，愛在陝西。