清明前的周末，來到幾百公裏外的江西婺源－這個全國都有名的看油菜花的地方，經過香氣正濃的田埂，徒步在蜿蜒曲折的山路上，回頭望去，層層梯田裏，滿目金黃，油菜花開得正盛，同行的人都忙著拍照、讚歎的時候，我的目光卻落在了路邊的一些植物上麵，東一株，西一簇，高高低低，隨處可見，
毛茸茸的，是蕨菜，綠綠的，是“大腦瓜”（也有人叫它野蔥），還有茂盛地生長在水邊的，是水芹菜。
順手掐一株放在鼻子下，一股熟悉的氣息頓時彌漫在鼻端，沒錯，就是這種味道，春的味道，家鄉的味道。
中午的餐桌上，不出所料，它真的出現了，沒有肉，隻是清炒，油汪汪的色澤，泛著濃濃的翠綠，沒等入口，一陣清鮮已然撲麵而來。
蕨菜，繁盛於幾億年前的蕨類植物的一種，當年是形成煤炭的主力，而今，它們已經變成我們餐桌上的一道美食，不過，吃起來隻是一種清新的味道，絕不會有吃煤的感覺，畢竟，它們還是植物，離變成煤炭還早得很呢。
采蕨菜是在春，且隻能在它們還未完全伸展開的時候才行，用我們的話，是沒伸開“巴掌”的時候，這個時候的蕨菜最嫩，最鮮，等它們完全伸展開了，就老了，雖然還是植物，卻是像草一樣，不能吃了。
清炒可以，放點肉絲也行，不管怎麼樣，都掩蓋不了它本身的味道，等新鮮勁兒差不多了，就可以用開水汆一下，再在太陽底下曬幹，然後存起來，以後想吃的時候，不管是秋、冬，用開水一燙，一股濃濃的味道伴著陣陣水汽頓時彌漫在空氣中。
除了蕨菜，還有廣東菜（名字如此，但和廣東好像沒什麼關係）、猴腿兒、貓爪子，這些也是蕨類，除了味道不同，吃法大致無異。
除了蕨類，還有一些東西也不能不提，“刺老芽”（也叫刺嫩芽），顧名思義，它是一種帶刺的樹木上的嫩芽，采摘後，要先用開水汆過，可以蘸著醬來吃，或者用濕麵粉裹過來，放在油鍋裏炸，或者將其剁碎，拌在雞蛋裏攪勻，煎成蛋餅，如同南方吃香椿的方法一樣，這種吃法，刺老芽的香味與蛋的味道充分地融合在一起，又混合了油的香氣，這是所有吃法裏最香的一種。
而外麵包裹的，如竹筍外殼一樣的一層外衣，當然不能浪費，也是用開水汆過，晾涼了之後，放上鹽、蔥、香油然後拌一下，就變成了另一種美味。
蕨菜也好，刺老芽也罷，它們都是生長於山林，對於居住在縣城裏的人來，想要入口，更多的還是從菜場、路邊的販手中買來，至於另外一些野菜，則不用這麼麻煩。
挑一個風和日麗的日子，春風拂麵，一把鏟，一隻竹籃，甚至，一隻塑料袋都行，也不用走太遠，在縣城的南麵，就是一條大壩，夏，它是替我們攔住洪水的保護神，可在春，它就給我們提供了挖不完的野菜，當然，在這裏挖野菜下手要有分寸，輕輕地一伸手，隻帶走手中的野菜，卻盡量不帶走那些泥土，也算是一種不用細的約定。
柳蒿芽、婆婆丁、大腦瓜兒、苣蕒菜……，當一棵棵野菜帶著泥土的清香裝進籃子或袋子裏的時候，此時收獲的不僅是野菜，還有一種滿足。
婆婆丁，是它鮮嫩時的名字，而當它成熟了，我們則叫它另外一個名字—蒲公英，頂著一個白白的圓球，當微風拂過，變成一把把傘隨風飄散，到處生根、發芽、生長。
苣蕒菜，有的人叫它苦菜，曾幾何時，它被人們用來喂豬，可歲月流轉間，它卻來到了人們的餐桌上。
大腦瓜兒，還叫“根蒜”，是蒜，卻一絲一毫蒜的氣息都沒有，相反，卻是一種蔥的味道。
與柳蒿芽需要用開水汆過才能食用不同，上麵的三種野菜都是可以生吃的，采來後，在水裏用心地洗淨，就可以水靈靈地端上餐桌，一時間，滿眼都是綠色，中間夾雜著大腦瓜兒的白，咬一口，舌間彌散的是一種淡淡的苦味，或者是一種有別於真正的蔥的辣，而這一切的苦和辣，都混雜著黃豆醬特有的味道，被送到胃裏。
“生吃”，是我們食譜中的一個關鍵詞，除了野菜，菜園裏的尋常蔬菜，很多種都可以生吃的形式滿足味蕾的需要。。
嫩綠的白菜、生菜、黃瓜、香菜、辣椒，紅白相間的水蘿卜，當然，還有一類讓北方人難舍，讓南方人難忍的東西：生蔥、生蒜，在南方人看來，這兩種東西怎麼可以生吃？那味道？沒錯，生蔥和生蒜的味道的確嚇人，尤其是食用後口腔中散發出來的味道讓自己也無法忍受，但，這種誘惑，已經深深地植根於心底，難以割舍。
東風過，春已經來了，故鄉的味道，雖遠仍濃。