由於兄弟姐妹都是除母子關係外最親近也最廣泛的關係，因此要拉關係，講交情，最常見的辦法就是“稱兄道弟”，交結“鐵哥兒們”。所以，為了建立、證明和不斷重申這種“兄弟”關係，也就必須“請客吃飯”。因為不論你我是否同宗，也不論你我是否相識，隻要在一起吃了飯，我們就成了“兄弟”。至少可以說，從此以後，相互之間就有“關係”，也就不再是“生人”，而是“熟人”是經過了烹煮和料理從而具有“可食性”的人，當然可以“吃”。如果不太“熟”，就不好“開口”。如果“很熟”，那就不論是否在飯桌上，都能請對方幫忙。如果斷然拒絕，不但自己拉不下“臉”，“牽線搭橋”的其他朋友也就沒麵子，因此他們也不會答應。沒法子。至少也要在“嘴巴”上先“答應”下來。中國人之所以那麼熱衷於請客吃飯，就是為了多結交一些朋友，多聯係一些關係網，並不完全在於“吃了人家的嘴軟”(這可以通過行賄送禮來實現)，更在於“同吃一碗飯”的情誼。這種情誼使中國的人際關係有一種脈脈溫情，有時甚至要超過親兄弟之間的情誼。
選擇機會，就是節省時間。
——［英］培根隻因為中國人過懂了“共食”的生活，所以中國人很難實行西方那種“分餐製”，更不用說各付各的賬了。盡管現代“有文化”的中國人都承認，分餐製科學、衛生、不浪費，但同時也認為，那種進餐方式太冷漠，太沒有人情味。豈止是沒有人情味，簡單就是“不像話”，好像懷疑人家有傳染病。所以，越是大家都懂科學衛生，反倒越不好意思分餐。相反，為了表示大家都是“兄弟”，是“自己人”，是“鐵哥兒們”，就必須將所有的筷子都伸向同一盤菜，這樣才“不分彼此”，才真正是“同吃一碗飯”，也才能真正體現出大家的關係。
特別親近的時候，甚至連別人的病，也無妨一並傳染過來，至少要表示不怕傳染。如果我連你的病都敢傳染過來和你一起去“生”，那麼，我們難道還不是“同生共死”的“兄弟”嗎?要知道，“食人之食”是要“死人之事”的，那麼，便不妨先為別人的病而“死”他一回。作為主人，也無妨看作酒菜之外的又一“投資”；作為客人，則無妨看作接受情誼的一種“表態”。總之，大家是毫無顧慮的，簡直要有赴湯蹈火、視死如歸的精神。所以餐桌上的“流行歌曲”便是：“感情淺，嚐一點，感情深，打吊針，感情鐵，胃出血”。一個講義氣的人，應該能夠為朋友“兩肋插刀”，獻出生命連眼睛不眨一下。‘如果連喝醉酒或吃出病來的風險都不敢承擔，那麼，你還能為朋友做出一點什麼呢?
中國人吃的方式，吃的禮儀，也大有講究：淺嚐輒止表示禮貌，同時也表示“生分”，開懷痛飲表示不“客氣”，同時也表示很“親熱”。又如，吃得很響表示沒教養，但為了表示主人的飯菜好，表示自己是“回家”而非“做客”，又必須“吃得香”。“吃得香”才“吃得開”，“吃得開”才“好開口”。餐桌上的許諾是開不得玩笑的。一旦承諾，便須努力去兌現，否則你就成了“小人”。言出於口，“食言”便意味著把吐出去的東西吃回來，既可恥，又惡心。為了獲取這一承諾，就必須在餐桌上努力營造讓對方不好意思拒絕的氣氛，比如用筷子頻頻為客人夾菜等。這一動作，學名“敬菜”，是表示尊敬，同時也未嚐沒有把對方緊緊夾住。以防脫落的意思在內。所以如果對方不“吃”這一套，也可能加以拒絕，堅持“自己來”。那麼，就可以采取“第二套方案”——敬酒。
敬酒的學問主要有三條：一是要注意先後次序，即尊者先，卑次；二是在碰杯時，自己的杯子要低一點，以示謙虛；三是自己要先喝完，叫做“先幹為敬”。這無非是表示：兄弟我為朋友兩肋插刀，是不怕“胃出血”的了，您老人家則可隨意。這種敬酒如發生在同輩之間，則被敬者也是不好意思不喝的。另外還有一種更為親密的方式，就是喝“交杯酒”，或用同一酒杯喝酒，或把雙方的酒相互混入，則更加是“不分彼此”，“吃一個娘的奶”了。飯桌上“不分彼此”，生活中就會“同甘共苦”。它也意味著“肝膽相照”、“榮辱與共”和同心同德”。所有的“營造”都是為了拉攏人際關係。
時光會使最亮的刀生鏽．歲月會折斷最強的弓弩。
——［英］華特·司各特說到這裏，我們還要看看中國的菜肴和餐具，它同樣體現了這種團結、和合、交融的“群體意識”和文化精神。中國菜，無論煎、炒、蒸、煮、燒、烤、炸、拌，幾乎都無不是將主料和佐料混在一起下鍋上桌，決不會像以“個體意識”為文化內核的西方人那樣，肉是肉、魚是魚、鹽是鹽、胡椒是胡椒地各自獨立，分得一清二楚。一些大菜名菜，如“全家福”、“佛跳牆”、“霸王別姬”之類，更是多種主料的和合，味道也相當的豐富。而且，按照中國的烹調學、營養學和食療學的說法，這種“和合”，有利於陰陽協調，是一種很科學的食法。
在餐具中最具“中國特色”的是筷子。兩根筷子夾住一塊食物，正像那個“鄉”字，本身就有“共食”之意義。所以用筷子給客人夾菜，幾乎是宴會上不可或缺的禮儀。它表示客氣，也表示和氣，既穩重，又文雅。不象西方人進餐，用刀切像屠宰，用叉戳像侵略，既野蠻，又粗暴，還冷冰冰的，一點人情味也沒有。沒有人情味的飯食和進餐方式，在中國是行不通的。
顯然，對於中國人來說，飲食的味道，決不僅僅隻是食物(主料和佐料)的味道，還必須包括餐桌上特有的那種“人情味”。最好是，食物本身既“味道好極了”，人情味又“濃極了”。這樣的飯是最令人向往的。
一般地說，中國人是不喜歡獨食的。甚至在食堂和自助餐廳，也常見人們三五成群，聚而食之。在中國人看來，獨食難肥，共食才能汲取營養；獨食無味，共食才會其樂無窮。如果不得已而自斟自酌，就要在想象中是與人共食：“舉杯邀明月，對影成三人。”否則，就叫做“喝悶酒”。“喝悶酒”的人大多都是身邊發生了什麼不愉快的事，如果與友人共飲，則“酒逢知己千杯少”，喝得過量也無妨。隻有當共餐的食物尚留在體內時，才會真正有血緣相同的效應，所以必須通過不斷地共餐來加以維持。更何況，吃了別人的東西，就是吃了別人的情誼，必須加以回報。其結果，又勢必要增加共餐的次數，以便使彼此的血液之中，含有更多的共同生命因子。
因此，卡耐基認為，作為領導，“吃”也是一種學問，特別是在辦某一件事時，不會“吃”。也就是不會辦事，不“吃”也就辦不成事。再大的事、再難的事，隻要“吃”得好，也能很順利地辦成。當領導的，“吃”也是一種學問，也是一種領導藝術，這種“餐桌上的藝術”，特別是在改革開放的今天，表現得尤為重要。