每當此刻，抬頭望天，不妨收拾心境如雲，做一個瀟灑自在、灑脫自如的人，是多麼幸福而令人神往的事。
人生自在是茶雲。做一個智慧的人，應該修煉成茶的身，在生命的汪洋裏百折不回；做一個無憂的人，還需效法於雲的心，在生命的天空裏寵辱不驚。
茶裏乾坤大，雲外日月長。
做壺與做人
壺是器皿界的儒者，它最能通人性。
常見人在書房裏把玩一把小小的紫砂壺，一隻手托著，另一隻手細細摩挲，或是兩手把壺托在手心裏，捂熱壺身，然若細心嗬護一個嬌弱的情人。
懂壺的人都說，壺是有靈性的。其實，一把壺就是一個人，一個人就是一把壺。
人講麵子，壺講造型。人活一張臉，這說的是尊嚴；壺活一股氣，這說的是風骨。每一把壺裏麵都有一股氣撐著，每個人也是。
人存正氣，壺涵茶香。每把壺肚裏都蓄著一口氣，有人這樣評價一把壺：上品乃是虛靜之氣，如空穀幽蘭、德馨怡人；中品乃是平庸之氣，雖八麵玲瓏，卻了無個性；下品乃是混濁之氣，斷然是苟且敷衍、猥瑣不堪。
可見，做人與做壺都要用心在裏麵，存善心得善果，修善心，結善緣。這換算到一把壺身上，泡的是好茶，通體透香，是糟粕，則破了壺的金身，惹得一身腐敗氣。
每一個做壺的工匠都知道：做壺做到最後，就是做人，一個沒有婉約之心的人，他的壺是沒有內容的，一個沒有耐心的人，他的壺是不細膩的，一個沒有善心的人，他的壺隻會糟蹋一匙好茶。
壺要心中有日月，人要心中有天地。
人有口說話，壺有嘴吐水。壺吐水，要吐瓊漿之水，人說話，要說陽光語錄。
做壺不必太具象，做人不必太較真。壺具象了，反倒成不了上品，人較真了，錙銖必較，鋒芒尖銳，反倒容易傷著別人。
做壺是底泥最好，出窯後火氣散盡，堪與玉色相媲美，一注沸水迎頭而下，壺身一轉，宛若一位出浴俏佳人。
做人是飽經磨難的最出色。大多時候，出身太好，反倒成了一根絆馬索，阻礙了自己的奔跑；出身寒微，反倒窪地蓄勢，成就了人生的鳳凰飛騰！
做壺與做人，有時候，是一個哲理。
白 飯
初到合肥上學的時候，對那裏的飲食頗不習慣，每天早餐的稀飯，總煮得一鍋稀爛，沒有絲毫香味，我真替那些晶瑩剔透的米喊冤，同樣的吃食，為什麼放在北方做就能連喝三碗兩碗仍意猶未盡，而在合肥，卻吃不起興致呢？
後來才知道，這些稀飯都是昨日的剩下的米飯加水熬成的，昨日的米香早已隨著蒸煮之氣散盡，隻剩下一鍋乏味了。
因為乏味，所以，我總距稀飯於千裏之外。而其他同學卻盛來，呼呼嚕嚕地在我身邊喝得起勁，我被這樣的呼嚕聲弄得很不耐煩，忙問，這稀飯有這麼好喝嗎？
同學答，好喝呀，配上半小碟子酸豆角，喝起來可香了。
我一臉鄙夷說，這稀飯就是老媽子嘴裏嚼出來的饅頭，什麼滋味都被咂沫盡了，白飯而已，有什麼吃頭？
同學微笑撲麵地說，生活不就是一鍋白飯嗎？有沒有味道並不取決於嘴裏的舌頭，而是取決於心裏的舌頭呀！
我笑說，你真是哲學家，一鍋白飯也能悟出半桌子珍饈的哲理來！
前日回農村老家，奶奶正沿著土牆根兒種絲瓜，奶奶虔誠地把一粒粒黝黑的絲瓜籽播進土壤裏，澆水施肥，天天盼望著絲瓜快快長大。
嬸子看到如此執著的奶奶，取笑她說，原本就是一道剝落的土坯牆，再侍弄也成不了優美的屏風。
奶奶不語，一如既往。
隔段時間再回家的時候，奶奶栽種絲瓜的土牆根上已經爬滿了燦爛的黃花，如一口口金光色的小鍾，在陽光下隨風沙沙作響。
奶奶領著我到土牆根邊，指著滿牆黃花說，看，誰說這道土坯牆不好看，點種了絲瓜之後，好多鄰居拍照都以這片土牆作背景呢。
奶奶說這話的時候，一臉神氣。我知道，奶奶用黃花妝扮了土牆，也用心底的花妝扮了處在黃昏裏的心境。
生活如白飯，別怪它索然無味，打開我們心裏的作料包吧，在洋洋灑灑之間，原本乏味的生活就有了豐富的味道。
我能聞到歲月深處的香
我能聞到歲月深處的香。
在我老家的小院裏，紅磚砌成的瓦屋，天藍色的木門和窗欞，看起來，真的很藝術。牆根上刷了白石灰，牆根旁，是棗紅色釉子的瓦盆，瓦盆裏栽種著蔥蘢的綠蘿。院子裏的葡萄架上，蟬聲一聲高過一聲，若幹年前，我就在這樣的葡萄架下讀書，練習那個時代最為流行的鋼筆字。院子裏還有藕塘，那是建造這座瓦屋時取土形成的塘，細心的父親引入入塘，栽種上蓮藕，既能吃菜，又能觀賞，真是一舉兩得。
一連落了幾天的雨，我踩著清新的泥土的香回家，推開家門，仍是舊時光景。紅磚、藍門、綠蘿、葡萄架、藕塘都在，我已經走出去多年，住上了城市裏的商品樓。母親做飯的時候，父親在修剪葡萄枝，我在牆根邊蹲下來，青苔在潮濕的土壤上冒出綠意，聞一聞，一股土地的腥香。
由於我家種植了多年的中藥材，秋天的時候，經常把收割下來的草藥放在院子裏曬，種子不經意間落在了牆根的土裏，所以，我家牆根處經常有藿香、荊芥之類的中藥，無人問津，卻長得繁茂，每年都會生長，然後自行枯萎，下一年，重又冒出紫色的花朵。野生的中藥和大麵積種植的中藥不同，裹挾了一種野性的美，香得透骨。
母親常說，草木仿人，我家院子裏的藿香和荊芥，一年年結籽，籽落後再次萌芽，不需要人料理，如同這個院子裏早年走出去的少年，自理能力強。母親說這話的時候，我不做聲，低頭聞一聞藿香的穗，有一種歲月深處發散出來的迷人的香。
有這種香氣的不止是我老家的小院兒，古街深處亦有，而且更甚。
我喜歡在亳州的明清老街深處穿行，古街並不寬敞，兩排舊式的建築夾出來的街道上，多引車賣漿者，扯布做衣者，儲醬醃菜者。我去這裏，除了觀世像，還喜歡聞街道兩旁的建築裏方柱和立檁上古木的香氣，這些被架空的樹木呀，見證了多少代房主的動人故事，或許，應該稱他們為房客吧，對於大浪淘沙的時光來說，我們每個人豈不都是一位房客嗎，我們隻有短暫的居住權，最終，還是要把鑰匙交給需要它的人。我們能做的是，聞一聞房間裏鏤空的花窗上、方柱和立檁上木質的香，飲一縷房椽間穿行而過的風，就已經很愜意知足了！
還要說說一件不多見的家庭道具，那就是針線筐。
奶奶的眼睛早已經花了，卻不舍得丟自己的針線筐。奶奶的針線筐是一個類似於做簸籮之類筐材編製而成，裏麵的有手工紡車上大大的線軲轆，線軲轆上插滿了大大小小的鋼針，還有各色的棉線，奶奶用它們做過虎頭鞋，千層底，孩子們的肚兜等等。最近一段時間，我總喜歡趴在奶奶的針線筐旁，聞針線筐裏棉線的香，還有長久不用的頂針上鏽蝕的氣息，我覺得，這些氣息裏潛伏著奶奶的美好流年。
流年似水，那些裹挾在歲月深處的香，如同跳水的魚兒，一不小心與你所在的現實裝個滿懷！
會說話的烙饃
從淮河向北走，可以是因為地域的緣故吧，這裏的人喜麵食，在麵食中又多喜歡吃烙饃。
烙饃是“速”食主義者的最愛，“速”就“速”在其無需酵母發麵，用“死麵”即可，和勻，用擀麵杖擀成半毫米薄厚，烙成圓形，然後，架一麵鐵鏊在三塊青磚上，下備幹柴，燃著，鐵鏊熱後，把擀好的生烙饃鋪在鐵鏊上，十秒左右，用一根竹簽把半邊熟的烙饃在鐵鏊上來回轉動，再10秒，稍後翻過來，如是再三，烙饃就熟了。
熟透的烙饃上多有許多小隆起，如羊乳狀，煞是可人。
我小時候最愛看外公烙饃，外公用竹簽翻轉烙饃的姿勢非常瀟灑，那時候，瀟灑這個詞還不普遍，很多人知曉瀟灑這個詞，多是從葉倩文的那首成名曲《瀟灑走一回》。而我不是，我是聽父親說的這個詞，當時，父親用這個詞來形容正在烙饃的外公。
由於烙饃需要用幹麵作“麵步”，從而隔離死麵和擀麵杖，避免兩者粘結。所以，在生烙饃被撂起來放在鐵鏊上的瞬間，麵步四濺，麵香隨著鐵鏊下的柴火滾滾散開，大勾人的胃口。
記得小時候外公烙饃的時候，我多在一旁咕咚咕咚地咽口水，外公每每看到我的饞樣兒，就囑咐外婆剝一根大蔥，蘸上甜麵醬或者豆瓣醬之類的醬品夾在烙饃之間，一口咬下去，滿口都是烙饃的幹香和大蔥的竄勁兒，極其過癮！
被烙成的烙饃成金黃色，外公常說，這是生麵被著上了火色，火真是個韌勁兒十足的家夥，隔著厚厚的鐵鏊，也能鑽過去，把一團死麵“打扮”成這個誘人的樣子。外公當時用了“打扮”這樣一個詞，令我好幾次都回不過神來。外公讀書的時間並不多，怎麼會用出這樣一個詩意的字眼兒，我至今也弄不明白，可能是天地間的一張烙饃，讓外公來了靈感，吐出了如此神來之語。
黃橙橙的烙饃後來還用來包裹油炸的饊子、麻葉子等吃食，由於浸潤了油香，更加奪人胃口。當然了，還有更聰明的吃法，來自少數民族，他們把烙饃烙成六分熟，然後夾上肉餡，韭菜雞蛋之類極其出味的菜類，更加豐富了烙饃的內容，被稱為是烙饃的豪華版吃法。
我吃上烙饃的“豪華版”距離外公所做的烙饃已經相隔20年由於，這樣一種時空的穿梭，每一寸光陰裏都飛揚著烙饃用的“麵步”，都飽含著烙饃的香氣，久久令人不能忘懷。
上個世紀九十年代，烙饃曾經在皖北土地上不那麼風行，可能是因為物質條件的改善，人們開始摒棄這樣一種“土法釀造”，知道千禧年之後，土老帽燒餅之類的吃食逐漸風靡，人們才逐漸意識到烙饃的好吃之處，許多過時的東西一經拾起，就再也放不下，如今，烙饃在淮河以北的地方，在古城亳州，大街小巷都是時髦的吃食，下至地邊小吃攤，上至星級酒店，都能品嚐到烙饃的美味。
人人都說，酒香不怕巷子深，好酒不愁賣，其實，在亳州賣烙饃的，也極少有吆喝的，你要問為什麼，我外公在20多年前就回答過我這個問題。
外公說，烙饃自己會說話啊！
擋不住的癡
有一個詞，我很喜歡，叫“慧不如癡”。
意思是再高明的智慧，也抵住過一腔癡心和執著。
看馬特達蒙主演的電影《命運規劃局》，一下子被他扮演的男主角的癡心所吸引，為了追求自己心愛的女人，他衝破了重重“命運規劃局”的神秘特工的圍追堵截，改變了所謂不可能改變的鐵的命運，義無反顧地奔向自己的愛人。
怎一個“癡”字了得。
提及“癡”，我腦海裏旋即想起一件事物——堅韌的釘子。不管眼前的事物如何堅固，都阻擋不了一根釘子的鑽勁兒。
癡是一種不浮躁的狀態。“癡”這樣一個詞，曾經一度讓我想起一個人，他就是演員張嘉譯。張嘉譯自1987年畢業之後，一直在從事演藝行業20餘年，但卻直到一部《蝸居》之後才逐漸大紅大紫，有人評價張嘉譯是大器晚成。而他本人卻不這麼看，他說，我一直覺得我挺好的，一直不缺戲演，挺知足的。