吳哥是9—15世紀東南亞高棉王國的都城(吳哥Angkor一詞由來於梵語Nagara，意為都市)，9世紀初始，吳哥王朝(802—1431)先後有過25位國王，統治著中南半島南端以及越南和孟加拉國灣之間的大片土地，其勢力範圍遠遠超出了今天柬埔寨的領土，盛極一時。其間大興土木，留下了古今奇跡吳哥城(AngkorThom)、吳哥窟(AngkorWat)和女王宮等600多座印度教與佛教建築風格的寺塔，大放異彩。1431年泰族軍隊攻占並洗劫了吳哥，該城廢棄。隨後，繁華的吳哥就湮沒於方圓45平方公裏叢林榛莽之中，到16世紀已成為一片雜木叢生的廢墟，逐漸被人們遺忘。
吳哥古跡以磚塊和磚紅壤為建築材料，磚石塊間不用灰漿連接而以一種混合棕櫚汁粘合。吳哥古跡不僅顯示了古代高棉國王的財富和權勢，也反映出其國民精湛的技術和藝術才能。
吳哥窟——吳哥古跡中最大而且保存得最好的建築。
從暹粒驅車向北，靜靜的護城河倒映著吳哥窟灰黑的圍牆，穿過入門塔步入內過道，映入眼簾的是出水蓮花似的5座聖塔，這是柬埔寨的象征——高聳的聖塔放置於國旗中央。長長的內過道對應著印度神話裏的彩虹橋——連接著天與地，其兩旁是長長的七頭蛇護欄，雖然不少蛇頭已不翼而飛，但餘下的蛇身曲線依然優美。
吳哥古跡中最著名的非吳哥窟莫屬。東西長1.5公裏、南北寬1.3公裏的吳哥窟因占地麵積比吳哥城小得多，俗稱小吳哥。這是吳哥時代藝術鼎盛時期的代表建築，崇奉印度教主神之一毗濕奴。它創立於蘇耶跋摩二世時期，據說以後成為他的陵墓。吳哥窟是一座多層回廊環繞、浮雕精美神秘、逐層上升的高塔群，錯落有致，中心突出。吳哥窟的裝飾浮雕豐富多采，它刻於回廊的牆壁及廊柱、窗楣、基石、欄杆之上，令人目不暇接。最常見到的整牆的女神像，麵帶微笑、頭戴花飾，端莊秀麗。它在結構、比例、均衡、雕塑上的完美使它成為世界上最完美的古跡之一。
室內回廊上的石刻浮雕至今保存完整，畫麵宏大、形象逼真、雕刻細膩。浮雕題材主要取自印度的兩大史詩《羅摩衍那》和《摩訶婆羅多》，東牆是“乳海翻騰”的傳說，敘述毗濕奴的故事，北牆是毗濕奴同天魔作戰的故事，西牆是“神猴助戰”，南牆則是高棉人與泰族入侵者的戰鬥情景。
穿梭其間，仿佛穿越過時光隧道倒轉回千年前的神秘世界；此時麵對哥窟寺，你就會有說出內秘密的衝動。
別處風情
吳哥——柬埔寨的靈魂
叢林深處一抹詭笑
到暹粒市，是柬埔寨時間的晚上五點半。在市郊，是擺攤的唱主角，像中國中西部那些著名的旅遊景點一樣，髒而亂，塵土在車輪底下飛揚。攤主的表情要麼苦大仇深，要麼麻木而呆滯……唉，要說柬埔寨人也確實苦難深重，難怪他們好像很不愛笑。
不過，進入到暹粒市中心，景觀就開始氣度不凡了。一條安靜的暹粒河穿城而過，兩岸盡是燈紅酒綠，街麵上絡繹著白人、黑人、黃種人，很有些“國際化味道”。
大家全都是衝著原始叢林深處的吳哥窟來的。
柬埔寨的曆史從公元一世紀左右發端，曆經扶南、真臘、吳哥、後吳哥等朝代。吳哥時期最為輝煌，吳哥窟曾為都城，燦爛之後湮滅於內憂外患，遷都金邊。直至西方探險家偶至原始叢林，才拾起在黑暗中遺失了數百年的這抹詭笑，吳哥窟始重見天日。
不可錯過的日出
12月，在中國是隆冬季節，而在柬埔寨的暹粒市，卻充分地領教了什麼叫“熱帶”。熱、熱、熱，這個字如同吳哥窟熾烈的陽光一般，無所不在地包圍了我們。
隔著車窗與吳哥窟第一次照麵。迎麵是一條寬闊的護城河，護城河對岸，就是我們已經熟悉之至的柬埔寨王國國旗上那三個玉米形尖塔———吳哥窟的標誌性建築。綠茵之中的這條河，吸足了叢林的清新，清亮而又清涼，很大氣地環護著垂老的吳哥城。新鮮的生命，就這樣在曆史的胡須裏茁茁生長，膠著在一起，難解難分。
吳哥作為都城的麵積極廣極大，細細逛的話，一周也不夠。不過，極品“大餐”主要是“小吳哥”：當年的神殿所在。其中的建築之宏偉、浮雕之精美，令人驚歎。
早晨，五點鍾就和同伴去看舉世聞名的吳哥窟日出。出了門兒，酒店門口就有等客人的“摩的”。小夥子張口就說“10Dollar”，我照著13的價錢往下砍，說3美元，嘿，沒想到，小夥子馬上“OK”，弄得我後悔是不是說高了。
路挺遠。天黑著。走著走著，就進了林子，兩邊黑黝黝的叢林，從前那裏麵可是有地雷的。開始還有點害怕，不過，後來就感覺很酷很爽，風呼呼地從耳邊掠過，白天的吳哥哪有這般涼快呢。嘻嘻哈哈地，很快就到了。
站在吳哥窟前的池塘邊，月芽兒還掛在天上呢。池邊也隻有兩三個人，這池塘很著名，拍《古墓麗影》時，是個主景區，看著巴掌大一點兒，在影片中卻頗有浩浩蕩蕩的錯覺。
把鏡頭靜靜地對準吳哥的神塔，天色一點點地亮起來，雲彩滲出一絲絲的血色，最終，朝陽把吳哥窟的“玉米穗”塗成了金紅色，燦爛無比，倒影映在湖中，真是美麗不可方物，不似人間物事。各國遊客都安靜地坐在湖邊，衝著神塔舉起相機。有些專業攝影者，架著三角架，等幾個小時，就為等這一片金紅的到來。
不過，夕陽中的“小吳哥”其實更棒呢。
當天下午，走在吳哥窟的後庭院。踩在千年前的石頭上，周圍是古代吳哥人聰慧的創造，石頭裏的生命勃勃欲出。仰望天空，熱帶的雲朵恣意鋪陳，淋漓於如洗碧空，染上了夕照的橙紅。腳下，是黑黑的石塊，渾厚古拙，籠出一派幽遠神秘的氣氛。輕靈與厚重，眼前與遠古，就在這個溫暖的下午，交融得如此緊密。
我的世界遠了，而世界離我近了。
兒童與僧人
在吳哥窟，除了那些曆經滄桑的神殿、寺廟之外，觸目可及的就是那些追隨著遊人售賣貨物的柬埔寨兒童。坐下來喝一口茶、吃一餐飯之際，他們立馬就懷抱著各種顏色的柬埔寨頭巾、各種印製低劣的明信片、有關吳哥窟的盜版書籍蜂擁而上，而此時你的耳朵也就得不到半點的清閑了！這些有著稚嫩、黝黑小臉的孩童是吳哥窟最老到的商人。他們用熟練的英文和你聊天，告訴你有關吳哥窟的一些趣聞逸事，當彼此的距離拉近之後便開始推銷產品。我問其中的一個女孩，難道不用上學嗎？她仰著小臉眨著眼睛回答：下午才去上課呢！
在去往女王宮BanteaySrei的路上有一所小學，學校整整齊齊的，牆壁上漆著土黃色的油漆，孩子們稚嫩的讀書聲遠遠地飄揚出來，滾動在四周翠綠的稻田裏。在暹粒小鎮，很多孩子都要半工半讀。我想，有這些勤奮的孩子們的存在，吳哥窟的未來也許會很美好吧！
在吳哥窟內遊覽你還會經常遇到身著黃色袈裟的僧人。事隔千年，僧人在吳哥窟仍然受到前所未有的尊敬，他們是神靈的侍者，是凡人與佛陀之間的紐帶。目前有84000個僧人居住在吳哥窟新修建的寺廟裏，享受著來自高棉人的供奉。有趣的是年輕的僧人遇到遊人時都會很友好地用英文打招呼、聊天，據他們自己說是想提高英文水平。（達雅）