洗褪久遠的封印
品味吳哥的美，手腳並用才能得到收獲。
遊走吳哥，是在翻讀吳哥王朝的曆史，總讓人心生感慨，感歎曆史的瞬間藝術，翻轉一千年的曆史也不過隻需要一個上午或幾小時。無論是置身擁有高棉微笑的巴揚寺還是精巧細致的女王宮，那些曾被刻畫進浮雕回廊的人們，隻是塵埃中的一粒細沙，風起時飄蕩，風滅時落定，人在此間顯得渺小而軟弱。
有人將吳哥的旅行形容為闊步天堂煉獄，活在人神間，也有人說是觸及心靈的悸動，還有人比喻為生命中最輝煌的邂逅。每個人的吳哥印象不盡相同，我的吳哥旅行是用腳步洗褪吳哥的封印，讓自己擁有一個完整的吳哥世界。
漫步在吳哥古跡深處，觸摸了吳哥窟驚心動魄的浮雕故事，感受了女王宮燦爛如花的纖美，幾乎忘了自己身在何處，像穿著水布的柬埔寨女子，遊走在光陰魅影裏，穿越時間的隧道，回到千年之前的吳哥王朝——女人們踩著曼妙的步子輕盈地走來走去，男人們身穿戰服威武雄壯，透過門隙或窗欞，看國王如何統治繁榮昌盛的國家，怎麼抵禦外敵的入侵，閑暇時還奇思妙想設計了偉大的吳哥窟。
原來以為歌舞升平的日子可以持續到永遠，卻未曾想到僅四百年後，受盡紛爭侵擾的吳哥像一個嚐遍榮華富貴、閱盡世間滄桑的哲人毅然轉身，歸隱原始叢林，任由莽莽叢林打上了封印，從此消失在世人的視線之外。
沒有人再想起它，仿佛人們生活中從來沒有存在過這樣一座偉大而奇跡的建築。吳哥隱退後的四百年，世界發生了翻天覆地的變化。柬埔寨受到鄰國越南和泰國的侵略，連年戰爭使國力衰退，民不聊生。這一頁一翻便是四百年，石縫裏已長滿雜草、浮雕已沾滿灰塵、佛像的眼神已不再明亮動人。柬埔寨淪為法國殖民地後僅四年後，法國探險家亨利·穆奧發現了叢林深處的吳哥窟。
與其說是亨利·穆奧揭開了吳哥的封印，不如說是吳哥選擇了重出江湖。然而，走出叢林的吳哥窟，命運不一定就比湮沒強。吳哥窟甚至可以念成“吳哥哭”。自然和人為的侵蝕破壞，是連神性、靈性都沒辦法逃避的。
塔布隆寺和聖劍寺是大圈中最有名的兩座寺廟，一座已被參天大樹糾纏得難以喘息，一座已被風雨侵蝕得支離破碎。看到已被割去頭顱的殘敗石像，看到浮雕被盜走空空如也的石牆，便能明了，還有比自然力比歲月更具破壞的，那就是人的貪婪。文物販子膽大妄為到能夠拆除一整座寺廟販賣，可悲的是柬埔寨當局並沒有找到有效的方法製止這些惡行。
今日所見的殘存的輝煌，也許到了明天就是一堆廢石。不想在緣分中錯過什麼，失去什麼，我願意把所有的日子都放在奔走上，與那一塊塊滄桑的石頭相對無語。不清楚我究竟遊走了哪些寺廟或放棄了哪些寺廟，隻是後悔沒有買七日門票，那樣可以更從容地欣賞每一座寺廟。
唯一沒有錯過而心裏早已期待去的是周薩神廟，那是中國第一次援助外國文物古跡修複的工程。寺前的告示牌上醒目的中國國旗讓人感到親切，忙碌的施工現場看得出工作人員的認真仔細，不忍去打擾他們，隻是遠遠地看著他們。
夕陽將近時，一種無法抗拒的魔力，牽引我又回到巴揚寺。
再次站在充滿血腥戰爭的浮雕回廊，空氣中彌漫著沉重而壓抑的氣氛，眼前飄忽的似乎是真實的戰爭場麵，長劍刺入高大威猛的大象身體，無數士兵失去生命，國王痛斥侵略者的無恥，誠心向天神祈禱戰爭的勝利……拍下每幅浮雕的圖片，逃似的離開回廊，爬到寺頂上去透口氣。
寺頂，佇立著很多四麵佛，或許是無數，也或許恰好是某個有意義的數字，沒人願意去細數，隻是靜坐在還散發著微熱氣溫的石頭上。我找了塊還算清靜的地方，看著寫滿秘密的四麵佛，每一張都不盡相同，每一個微笑都各有特色，千變萬化中透露著淡定，為風塵仆仆的人們撫平疲倦和傷痕，使人獲得靜謐、祥和的愉悅。
我想，這便是吳哥真實的誘惑。