或許巴揚寺隻是國王闍耶跋摩七世想實現永存於世的理想，他無法像天神般可以攪動乳海獲得長生不老的甘露，但他可以留下麵容，目睹世界的瞬息萬變。與其說，他將自己塑造成佛，不如說他眷念著那片此後幾百年都不曾得到過安寧的國土，一刻也不想拋棄他的臣民。
無處不在的國王，無處不在的佛。
追逐太陽的旅行
欣賞吳哥，日出日落不容錯過，吳哥之行便成了追逐太陽的旅行。
有了晨昏的光線變化，吳哥窟的石頭便有了血肉，有了靈魂。日出時，吳哥窟上空綻放出迷幻的紫紅色；日落時，餘暉在巴肯山上演驚心動魄的瞬息萬變。走在吳哥古跡中，總有一種不真實的感覺，或許是時間全都凝固在無盡的長廊和封存千載的神話浮雕中，才有膽量散發出迷惑世人的魅力。
從淩晨4點開始，我便開始了奔波的吳哥之路，走向還身處黑暗中的吳哥窟。
闍耶跋摩七世建造吳哥窟時是將它當作自己的葬廟，葬廟所在必定屬於天國，那條吳哥窟前長長的石橋便是通往天國之路，過了橋便到了天國的淺岸。那座去往天國的橋上擠滿了人，黑暗中人影婆娑魚貫行進。幾乎所有的遊人都在刻意壓低嗓門小聲講話，怕驚醒沉睡中的吳哥窟。隻需在吳哥窟停留幾天，便會不由自主地對建築藝術奇跡，產生類似於宗教的敬畏和仰望之情。
每個人都在盡量占據有利地形，或是沉思、探索或發愣，但都可以看出努力抑製的內心的期待。我也激動得有如坐在天國的門外，等待天國之門華麗地開啟。
東方的色彩逐漸明朗，由藍泛紅再呈現紫色祥雲，吳哥窟也被鍍上層逐漸變濃的金色。任背後的蒼穹轟轟烈烈地演繹著驚心動魄的東升景象，吳哥窟隻現出神秘詭譎的輪廓，像一幅簡潔硬峻的剪影作品。太陽隻掙出了一彎，便已染紅了半空的雲彩，漸漸再往上爬出地平線，最後輕輕一躍整個跳出來，把被黑暗隱藏的吳哥窟呈現到了世人麵前，天地間霎時充盈著“五朵蓮花”所散發的祥和聖潔的氣息。整個日出過程，有如目睹驚世之美誕生的過程，吳哥窟那超凡脫俗的細節在晨曦裏漸次展現……我覺得吳哥的日出並不以氣勢磅礴、恢宏壯麗見長，而是以滲透力見長，通過光線的晦明變化，將古老文明、輝煌曆史、宗教信仰等一點點滲透每一個守候者的眼中、心底。
看完日出，一些人就此折返暹粒休息或吃早餐，更多人則邁著被神靈之光浸染過的石板路，進入醒來的吳哥窟。
吳哥窟的浮雕寫滿故事，無論懷揣哪種心情去品讀，都是在完成印度史詩的閱讀。近一公裏的路程，是我駐足觀看的重點，仿佛是把自己扔進曆史的旅程，掉進了時間隧道的黑洞，爬進了印度教卷帙浩繁的史詩裏，暢快淋漓地用手觸摸了每一塊凸起的石頭。
無獨有偶，來自奧地利的Sherry與我相隔前後腳的工夫，做著同樣有趣的事情。當我們在著名的攪拌乳海浮雕前停留時，除了相視而笑還有對彼此的理解。自稱“日出迷”的Sherry說她購買了七天門票，她每天早上都來看吳哥窟的日出，可吳哥窟並非每天上演日出大戲，守候日出既需要耐心更需要運氣，這有點像凡事需隨緣，做人不如隨遇而安。我驚歎她的論調，西方人很少懂得東方人追求的緣分的真正含義。Sherry說，她走過印度，到過中國，對佛教和印度教充滿濃厚的興趣，或許在這次旅行結束後，她會去某座寺廟拜高僧為師，潛心學習佛法禪理。
告別Sherry，我進入遊覽吳哥古跡的程序，由司機帶著遊玩小圈景點。來不及想太多，魚貫而入的旅遊團便打斷了所有的思緒。旅行就是一場折騰，恨別人下餃子似的出現在景區，別人也恨恨地盯著其他“餃子”，埋怨他們比自己更早占了地盤。人們擠在本來既窄又陡的台階上，擠在精美的浮雕麵前，擠在觀賞日出日落的最佳看台，無處不在的擁擠像聲不太和諧的長歎，各有各的歎息，各有各的領悟。
巴肯山已擠滿了人，吳哥窟的窗台前也坐滿了人，隻好選擇去巴揚寺看日落。巴揚寺空靈的寂靜，遠處的鳥鳴也聽得見，身穿橙黃僧服的和尚早已坐定其間，等著最後一抹光線從四麵佛的臉上拂過。有人說，拂通佛，佛祖的光線不隻眷念大塊石頭們，也顧及了佛門弟子和遠渡重洋而來的各國遊人。