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導語：
何為旅行？旅行不是一次出行，也不隻是一個假期。旅行是一個過程，一次感悟。生命本身就是一場旅行，是一個自我發現的過程。真正的旅行讓我們直麵自我，看清世界，更讓我們看清自己在其中的位置。究竟是我們創造了旅行，還是旅行造就了我們？生命將引領我們去向何方？讓我們追隨下麵三位作者的足跡，一起去感受旅行所帶來的無限魅力。
選文1
獨克宗古城：那雪域高原的漫地月光
李繼勇
長亭古道，曆來是個充滿詩情畫意的意象。和很多旅行者一樣，我也有化不開的古道情結。
出麗江去香格裏拉，有些路是在古滇藏茶馬古道基礎上修建的。古滇藏茶馬古道從雲南普洱經大理、麗江、中甸、德欽，進入西藏的察隅、拉薩、日喀則後，最終輻射到緬甸、尼泊爾、印度等國。昔日馬幫走個來回，往往得耗上整年時光。有了水泥路，普洱到香格裏拉也算整個茶馬古道最舒坦的一程，可仍感覺到了顛簸與艱辛。沿途停車，看過虎跳峽、長江第一灣，壯觀雄闊也隻是暫駐心頭的煙雲。唯有思緒被茶馬古道牽著，無邊無際地放飛了一回。古道之上必有古城古鎮。道上的日夜兼程、顛沛流離，終究要開花結果成一座座風情萬千的古城古鎮。當獨克宗古城躍入眼簾，會有驚豔之感，仿佛於崇山峻嶺的荒蕪，邂逅一狐魅女子。獨克宗就是那女子，用茶馬古道上的千年修為，成就入藏前最後一處溫柔鄉。自此，麗江那小橋流水的溫柔將成記憶，接踵而至的是“世界屋脊”上“古道西風瘦馬”的苦旅。
獨克宗曆來為滇、川、藏茶馬互市的通衢之地，堪稱雪域藏鄉和滇域民族文化交流的窗口、漢藏友誼的橋梁。與大理、麗江一樣，曾經的茶馬古道重鎮，如今卻是客棧、餐館、店鋪、酒吧鱗次櫛比的旅遊勝地。隻是人氣相對更弱的獨克宗，卻更具滄桑味，更有羈旅感。
到達古鎮，恰好趕上午餐的點。犛牛肉火鍋幾乎是各個餐館必推薦的招牌菜，選一家藏式老餐館，看到積年的煙熏火燎已讓牆壁留下太多痕跡。這些痕跡是歲月的留痕，不知刻畫了多少“一壺濁酒喜相逢”或是“執手相看淚眼”的場景。因健康緣故戒烈酒多年的我也點了瓶青稞酒，就著奇香無比的耗牛肉大快朵頤。我知道，需向不羈借幾分醉意，方能像千百年來過往的文人騷客，將無處可話的蒼涼題作滿壁行吟的塗鴉；才能像在石板路中間留下深深淺淺蹄印的馬幫，將吉凶莫測的前途換成大塊吃肉、大碗喝酒的豁達。
獨克宗迄今有1300多年曆史，由吐蕃王朝始建於唐朝，據說是依照佛經裏的“香巴拉”理想國而建。古城以大龜山為中心，因為當年曾有活佛發現大龜山猶如蓮花生大師端坐蓮花，所以築城的格局就形似呈放射狀展開的八瓣蓮花。築城時就地取材用了一種白色黏土，讓民居外牆像塗了白塗料，這種風格沿襲至今。月夜，白色民居與銀色的月光，有如水乳交融，難分彼此。古城便有了“獨克宗”的名字，藏語意為“白色石頭城”，寓意為“月光城”。明代，占領中甸的麗江木氏土司在奶子河畔又建了座名為“尼旺宗”（意為“日光城”）的城池，與獨克宗遙相呼應，構成了藏區有名的“日月城”。
尼旺宗早已湮沒在歲月的長河裏，隻剩獨克宗幸存至今。可獨克宗最老的建築也不過二三百年曆史。城中老者告訴我，說獨克宗在曆史上數度遭劫，屢毀屢修，屢修屢毀。
但古城的生命力依然頑強無比，仍是中國保存得最好、最大的藏族民居群。被風雨侵蝕的白牆，仍能讓高原的月亮更加皎潔，好照亮行人回家的路。走街串巷，聽不到絡繹不絕的馬蹄聲，而民居簷下的風鈴，似乎仍在不知世事變遷地唱秋風。
（選自《中國民族報》2013年4月12日，有刪改）
品讀賞析
作為旅人，西藏是繞不開的聖地。雪山、紅瓦、白牆、藍天、月光都是令我們魂牽夢繞的地方。作者沿著茶馬古道來到獨克宗古城，遊曆了風情萬種的古城，感受了這裏獨有的蒼涼、豁達。始建於唐朝的獨克宗古城，在曆史的歲月中頑強地活著。隨著旅遊業的開發，獨克宗也有了新的變化，現代化的元素進駐古城，古城包容並濟，古老與時尚並存，但不變的是那古道上獨有的滄桑。