美國人不懂這一套。風行美國各地的“蛤羹”（ciam chowder）味道不錯，裏麵的番薯牛奶麵粉大概不少，稠糊糊的，很難發現其中有蛤。現在他們動起“蛤王”的腦筋來了，切碎古異德克製作蛤羹，並且裝了罐頭，想來風味不惡。
一九八六年五月七日台灣一家報紙刊出一則新聞式的廣告，標題是“深海珍品鮑魚貝——肉質鮮美好口味”。鮑魚貝的名字起得好，即是古異德克。據說日本在一九七六年引進了鮑魚貝，而且還生吃。在台灣好像尚未被老饕注意，也許是因為我們的美味種類已經太多了。
貝類之中體積最小者，當推江浙產的“黃泥螺”。這種東西我就從未見過。菁清說她從小就喜歡吃，清粥小菜經常少不了它。有一天她居然在台北一家店裏瞥見了一瓶瓶的黃泥螺，像是他鄉遇故知一般，掃數買了回來。以後再買就買不到了。據告這是海員偶然攜來寄售的。黃泥螺小得像綠豆一般，黑不溜秋的，不起眼，裏麵的那塊肉當然是小得可憐，而且鹹得很。
第三輯
核桃酪
玉華台的一道甜湯核桃酪也是非常叫好的。
有一年，先君帶我們一家人到玉華台午飯。滿滿的一桌，祖孫三代。所有的拿手菜都吃過了，最後是一大缽核桃酪，色香味俱佳，大家叫絕。先慈說：“好是好，但是一天要賣出多少缽，需大量生產，所以隻能做到這個樣子，改天我在家裏試用小鍋製作，給你們嚐嚐。”我們聽了大為雀躍。回到家裏就天天泥著她做。
我母親做核桃酪，是根據她為我祖母做杏仁茶的經驗揣摩著做的。我祖母的早點，除了燕窩、哈什瑪、蓮子等之外，有時候也要喝杏仁茶。街上賣的杏仁茶不夠標準，要我母親親自做。雖是隻做一碗，材料和手續都不能缺少，久之也就做得熟練了。核桃酪和杏仁茶性質差不多。
核桃來自羌胡，故又名胡桃，是漢朝張騫時傳到中土的，北方盛產。取現成的核桃仁一大捧，用沸水泡。司馬光幼時倩人用沸水泡，以便易於脫去上麵的一層皮，而謊告其姊說是自己剝的，這段故事是大家所熟悉的。開水泡過之後要大家幫忙剝皮的，雖然麻煩，但數量不多，頃刻而就。在館子裏據說是用硬毛刷去刷的！核桃要搗碎，越碎越好。
取紅棗一大捧，也要用水泡，泡到脹大的地步，然後煮，去皮，這是最煩人的一道手續。棗樹在黃河兩岸無處不有，而以河南靈寶所產為最佳，棗大而甜。北平買到的紅棗也相當肥大，不似台灣這裏中藥店所賣的紅棗那樣瘦小。可是剝皮取棗泥還是不簡單。我們用的是最簡單的笨法，用小刀刮，刮出來的棗泥絕對不帶碎皮。
白米小半碗，用水泡上一天一夜，然後撈出來放在搗蒜用的那種較大的缸缽裏，用一根搗蒜用的棒槌（當然都要洗幹淨使不帶蒜味，沒有搗過蒜的當然更好），盡力的搗，要把米搗得很碎，隨搗隨加水。碎米渣滓連同汁水倒在一塊紗布裏，用力擰，擰出來的濃米漿留在碗裏待用。
煮核桃酪的器皿最好是小薄銚。銚讀如吊。正字通：“今釜之小而有柄有流者亦曰銚。”銚是泥沙燒成的，質料像沙鍋似的，很原始，很粗陋，黑黝黝的，但是非常靈巧而有用，煮點東西不失原味，遠較銅鍋鐵鍋為優，可惜近已淘汰了。
把米漿、核桃屑、棗泥和在一起在小薄銚裏煮，要守在一旁看著，防溢出。很快的就煮出了一銚子核桃酪。放進一點糖，不要太多。分盛在三四個小碗（蓮子碗）裏，每人所得不多，但是看那顏色，微呈紫色，棗香、核桃香撲鼻，喝到嘴裏粘糊糊的、甜滋滋的，真舍不得一下子咽到喉嚨裏去。
第三輯
溜黃菜
黃菜指雞蛋。北平人常避免說蛋字，因為它不雅，我也不知為什麼不雅。“木樨”、“芙蓉”、“雞子兒”都是代用詞。更進一步“雞”字也忌諱，往往稱為“牲口”。
溜黃菜不是炒雞蛋。北方館子常用為一道外敬的菜。就如同“三不粘”、“炸元宵”之類，作為是奉贈性質。天津館子最愛外敬，往往客人點四五道菜，館子就外敬三四道，這樣離譜的外敬，雖說不是什麼貴重的菜色，也使顧客覺得不安。
溜黃菜是用豬油做的，要把雞蛋黃製成糊狀，故曰溜。蛋黃糊裏加荸薺丁，表麵灑一些清醬肉或火腿屑，用調羹舀來吃，色香味俱佳。家裏有時宴客，如果做什麼芙蓉幹貝之類，專用蛋白，蛋黃留著無用，這時候就可以考慮做一盆溜黃菜了。館子裏之所以常外敬溜黃菜，可能也是剩餘的蛋黃無處打發，落得外敬做人情了。
我家裏試做好幾次溜黃菜都失敗了，炒出來是一塊塊的，不成糊狀。後來請教一位親戚，承她指點，方得訣竅。原來蛋黃打過加水，還要再加芡粉（多加則稠少加則稀），入旺油鍋中翻攪之即成。凡事皆有一定的程序材料，不是暗中摸索所能輕易成功的。
自從試作成功，便常利用剩餘的蛋黃炮製。直到有一天我膽結石症發，入院照愛克司光，醫囑先吞雞蛋黃一枚，我才知道雞蛋黃有什麼作用。原來蛋黃幾乎全是脂肪，生吞下去之後膽囊受到刺激，立刻大量放出膽汁，這時候給膽囊照相便照得最清楚。此後我是無膽之人，見了溜黃菜便敬而遠之，由有膽的人去享受了。
第三輯
豆汁兒
豆汁下麵一定要加一個兒字，就好像說雞蛋的時候雞字下麵一定要加一個兒字，若沒有這個輕讀的語尾，聽者就會不明白你的語意而生誤解。
胡金銓先生在《談老舍》的一本書上，一開頭就說：不能喝豆汁兒的人算不得是真正的北平人。這話一點兒也不錯。就是在北平，喝豆汁兒也是以北平城裏的人為限，城外鄉間沒有人喝豆汁兒，製作豆汁兒的原料是用以喂豬的。但是這種原料，加水熬煮，卻成了城裏人個個歡喜的食物，而且這與階級無關。賣力氣的苦哈哈，一臉漬泥兒，坐小板凳兒，圍著豆汁兒挑子，啃豆腐絲兒卷大餅，喝豆汁兒，就鹹菜兒，固然是自得其樂。府門頭兒的姑娘、哥兒們，不便在街頭巷尾公開露麵，和窮苦的平民混在一起喝豆汁兒，也會派底下人或是老媽子拿沙鍋去買回家裏重新加熱大喝特喝，而且不會忘記帶回一碟那挑子上特備的辣鹹菜。家裏盡管有上好的醬菜，不管用，非那個廉價的大醃蘿卜絲拌的鹹菜不夠味。口有同嗜，不分貧富老少男女。我不知道為什麼北平人養成這種特殊的口味。南方人到了北平，不可能喝豆汁兒的，就是河北各縣也沒有人能容忍這個異味而不齜牙咧嘴。豆汁兒之妙，一在酸，酸中帶餿腐的怪味。二在燙，隻能吸溜吸溜的喝，不能大口猛灌。三在鹹菜的辣，辣得舌尖發麻。越辣越喝，越喝越燙，最後是滿頭大汗。我小時候在夏天喝豆汁兒，是先脫光脊梁，然後才喝，等到汗落再穿上衣服。