For all that I had seen， there remained so much more： the bubblegum-hued Montserrate Castle， the lemon-yellow Queluz Castle， the contemplative Convent of the Capuchos， and the charmingly 28）kitschy tram that could whisk me away to the beach along the Atlantic.
Happily ever after couldn’t last forever， though. The final farewell was 29）anti-climactic， with no carriages or fairy godmothers， just a taxi to the train station， driven by an unfailingly polite local who pointed out the building where he had been born. But after several days of playing the princess — and an independent， adventurous one at that — the return to real life brought the promise of another adventure.
無論開端或是結局多麼美好，每一個童話故事裏都會有一個壞人。在我的辛特拉曆險記裏，這個壞人便是時間之手。辛特拉是裏斯本市以西20英裏外的一個葡萄牙小鎮，漫步在眾多高聳於山丘之上的城堡周圍質樸的原野裏，我希望時間不再流逝。
隻需53分鍾，就足以讓人返回到數個世紀之前。羅西烏車站是裏斯本市的主要交通樞紐，駛出車站的火車充滿了現代的紛擾。直到我們經過了倒數第二個站，我那節車廂裏僅剩的另外一名乘客走下站台後，我身邊的景致才開始有了恍如隔世之感。我凝視著車窗外陷入幻想，為窗外呼嘯而過的一漩漩色彩驚歎不已。
當我走下火車時，裏斯本市的一切痕跡均已消失無蹤。向我致意的是各種奇特的標誌：為數不多的餐館和夫妻小店，令人愉快的安靜小街和一個街鍾——別提多老式了。但盡管眼前的景象令人愉悅，我還是忍不住望向遠方，極力辨認出當地明信片上所展示的陡峭山坡和延綿爆發的綠意。
數個世紀以來，這個自治市一直作為葡萄牙皇室的首選避世度假地。距離政治和經濟中心裏斯本市不過一箭之遙，這些蔥鬱的山坡為上流社會逃離城市空氣提供了一片寧謐而輕鬆的環境。但也是直到19世紀中葉，葡萄牙國王斐迪南二世到此後，整個地區才配得上如今的“聯合國教科文組織世界遺產”的地位，大片的莊園展示了千年來建築學影響的價值。
辛特拉依然是葡萄牙地區的皇冠珠寶，而兩大發展更增添了其對外國遊客的吸引力。許多新酒店，尤其是擁有18個房間的辛特拉精品酒店，去年在小鎮中心開張，還有夏日時節重新開通的有軌電車，從辛特拉通往普拉亞達什馬桑什——那是一個嶄露頭角的度假小鎮，有著險峻的峭壁，俯視著葡萄牙西海岸的白沙灘。
去年六月一個溫暖的午後，我到達此地不久，在辛特拉布利斯別墅酒店——一間保存良好、設計獨特的旅館裏扔下行李袋後，我這個地道紐約人的天性爆發了，步行出發去探索這片地區。夕陽下安靜地散著步，我路過了半打精美繁複的塑像和雕刻品，全都隸屬於一個公眾藝術項目，令人聯想起一片巨大的私人花園。
在午夜時分左右走回旅館時，空蕩蕩的人行道旁邊是空蕩蕩的公園——在曼哈頓我會避免這樣的情況——但在這裏我覺得很安全，就像小鎮是屬於我自己的一般。
第二天一早，我在辛特拉布利斯別墅酒店的鬧鍾是一輛馬車，嘚嘚地經過我的窗戶。但我那天的交通工具卻是一輛汽車。我發現根據辛特拉的布局圖，建於八世紀的摩爾人城堡是個不錯的出發點，它是阿拉伯人統治的遺留物，也是這一地區最古老的建築。一旦進入城堡內，城堡內牆頂部的走道形成了一個長達四分之一英裏的圓環，行走起來不太費力。“無論你從哪裏開始走，”一位公園護林人說起環繞周邊的簡單小路時評價道，“你都不可能迷路。”
古時的騎士們通過保持對敵人的警惕來贏得其臂章。但如今，唯一的敵人是雨雲。當我站在戰略有利位置時，我可以想象到守護這片王國的自豪感。最令人難忘的全景在佩納宮——我的下一站，高高聳立在附近的海角上。
在這座宮殿裏，武裝力量的嚴肅感消失無蹤，取而代之的是一種明晰的異想天開感。佩納宮曾經是葡萄牙皇室的夏日行宮，明快的色彩和各式高塔混雜一爐，催生了一種淡淡的“愛麗絲漫遊仙境”般的觀感，建築迷們將其歸於19世紀的浪漫主義風格。如果說摩爾人城堡讓人目標明確地向前行進，那麼佩納宮則鼓勵人們毫無目的地漫遊。
回到小鎮中心，我在六點半最後一批入園前慢慢溜達進了辛特拉宮。它那褪色的白色外牆掩蓋了內部陳設著古式家具的房間和覆蓋著喜慶瓦片的屋頂，其中最引人注目的是滿牆滿牆的花磚，都是經典的上釉白瓦和藍色繪畫，排成一排，描述曆史場景。
但最好的部分就要到來了。我那奢華之旅的最後一站是與我交談過的每一個辛塔拉住戶和遊客都說不容錯過的地方——雷加萊拉宮，一座由19世紀的貿易大亨修建的圍牆環繞的公園和莊園。盡管比摩爾人城堡和佩納宮要小，但這裏的建築非常奢華。真正令人歎為觀止之處：啟蒙井，是一個巨大的倒置圓柱形塔樓，通過一條嵌入牆壁的樓梯垂直通往深幽的地下。
我不看方向四處漫步，這個公園的自然特征製造出種種奇景：震耳欲聾的瀑布、寧靜的洞穴、迷宮般的通道。偶爾在一個池塘中遇見一群鴨子，我的目光移到一隻孤單的陸生鳥，正在不受控製地嘎嘎大叫。跟著它的視線，我瞄到了引發它歇斯底裏的原因：在池塘裏有隻鴨寶寶無論如何努力都無法劃水遊成直線。它的母親大聲嘎嘎叫聽起來更像是擔心的斥責而非教導。
在我一切的所見所聞中，還有如此多的美景：泡泡糖色調的蒙塞拉特城堡、檸檬黃色的奎露茲城堡、令人沉思的卡普舒斯修道院，還有俗氣卻迷人的有軌電車，能夠載著我飛馳去往大西洋沿岸的海灘。
永遠幸福地生活下去，其實不可能持續到永遠。最後的告別是反高潮的：沒有馬車，也沒有仙女教母，隻有一輛通往火車站的的士，由一位一貫禮貌的當地人駕駛，他還指了他出生的那棟樓給我看。但在當了數日公主後——而且還是一名獨立而富有冒險精神的公主——回歸現實生活之路也預示著另一場冒險的到來。