荷蘭的作家賽斯·諾特博姆（CeesNooteboom）在《西班牙星光之路》中談到他旅行在西班牙與葡萄牙交界處一小鎮時，偶然聽到服務生提起“蜥蜴”一詞，立刻警覺了起來，連忙向老板打聽。獲知他們果然有賣蜥蜴餐，而且還不是小鬣蜥蜴。他馬上要了一客來品嚐，且在該書立了一個小節，題目就叫“蜥蜴晚餐”。
此君乃歐洲文學獎得主、荷蘭康士坦丁文學終身成就獎得主。此舉則顯示了他作為一名傑出旅行文學家所具有的敏感。
旅行者，需要許多條件。條件之一，就是須有一副好脾胃。
常見旅人出門，腸胃便患起思鄉病，須得到處找家鄉味或與家鄉相似的餐飲來吃，否則腸胃就要拉警報、搞暴動。某些人縱使不如此，對於平日不經見、不常吃的東西，大抵也盡量避著。
非萬不得已，不肯嚐試。偶或試之，亦總是攢眉、捏鼻、咂舌、縮肩地淺嚐輕啜便罷。如吞毒藥，如上刀山，臨險履冰，不勝痛苦之狀。又或者，無可奈何而安之若命。反正人生至此，說不得，隻好吃它一番。但卻是暫求果腹，不能消受其滋味也。如此旅行，雖然一路或許飽飫了眼福，可實在是痛苦，等於受罪。
偏偏異鄉之惱人處，就是奇奇怪怪的吃食特別多。如元朝方旅行者的美德回的詩說：“秀州城外鴨餛飩。”這鴨餛飩，是沒孵成的卵。因已有雛鴨在裏麵，將之取出鑷去細毛，洗淨烹煮而成，味極美。據朱彝尊《鴛鴦湖棹歌》說：“鴨餛飩小漉微鹽，雪後壚頭酒價廉”，知此物乃某些地方一般居民常食的小吃，但我估計現今就有許多人未必敢嚐試。推而廣之，各地醃、醬、鹵、漬、泡、浸、腐、臭的各色名物，奇形怪味，亦輒令人不敢向邇，且要暗自詫怪：
為何這些地方竟有這些人，偏要來逐臭嗜痂？而又自怨自艾：為啥子要到這種鬼地方來活受罪，吃這種難吃惡心的鬼東西？
對了，就是惡心。旅人常患的，其實不是腸胃病，而是心病。心中嫌厭那些異鄉怪味，也疑慮著那些沒吃過的物事，且疑、且懼、且驚、且厭。於是看著難受，吃著可怕，喉頭一緊，胃一抽搐，可能就立刻哇吐了出來。縱或終於勉強沒吐，惡心作嘔之感，也仍然要盤縈在心頭。
況且還有不少人心中別有一把戒尺，或禁止自己吃葷，或禁止自己吃腥，或不吃魚，或不吃芥，或兩隻腳的不準自己吃，或會飛的也不能吃。種種戒律，在心上懸著刀尺，那就更無緣享受旅途中的美味了。
就算對飲食沒有禁忌，不至於堅壁清野，峻斥一切；大多數人也隻是逆來順受型的，不會專心致意去“發現”異饌。要把異鄉那些我們原本不知道有而且還能吃的東西找出來，需要有發現者的眼光和機緣好運氣。要對這件事抱持著高度的敏感，以及亟欲一嚐、冒險探尋味蕾之神秘的心情。這種眼光和興致，與老饕並不相同，但卻是一名優秀或稱職的旅人所應當具備的條件。
要知道，一地水土一方人。每個地方的飲食，必與該地之地氣、風土、人情、世態相符應。不能親近該地的飲食，實際上就絕不能親近那個地方那個社會，更不能懂它理解它。那個地方越特別的飲食，越能顯示那個地方的氣質。
就像諾特博姆“發現”了那個小鎮餐廳有蜥蜴可吃，而這尾蜥蜴，伴在一盤碎番茄中，配上百裏香、迷迭香，那不就是西班牙的氣質嗎？諾特博姆形容西班牙是“混亂的、粗野的、自我中心的、殘酷的。行過之處，永無止境的驚歎”。這種氣質，鬥牛，或西班牙舞娘的舞蹈，或許都足以顯示，但都不夠；隻有那一股迷迭香混雜著蜥蜴肉味刺竄入腦時，你才能懂得什麼叫作西班牙。無怪乎他要刻意記述這一餐了。
我們每想起一個地方，總會想起那裏某一種或某幾種吃食，想起某一餐，道理即是如此。食物的氣味，用餐時的氣氛，店家的風情，一同用餐者的神態、聲語，整體激擾著我們的神經，在腦子裏浮漾出一幅特異的地圖，標示著那一個無可替代的地點。
像池田利子文《吃定意大利》就選了四十二事，寫成“挑逗味蕾的美食地圖”。蘇珊·羅德蘇格·韓特《二○年代：頹廢的巴黎盛宴》則借當時文人聚會飲宴、食譜及其故事背景來勾勒那個時代。旅行者，不論是空間的旅行，抑或進入時光隧道，都須對沿途所見食物食事，像風景名勝一般感興趣才是。