但實際上京城的特色飲食很多。而且由於受到了滿蒙藏回苗這些少數民族的影響，不但口味多種多樣，在用餐形式上也很有意思。
起來一點不吹牛，往往既可以做到豐儉由人，也可以自由調配口味，比當今西方傳來的自助餐還具備先進性呢。
這一點，最典型例子就是“得勝包”和“春餅”。
外傳裏提過，洪衍武和陳力泉當年的拜師宴，王蘊琳用來款待“玉爺”的就是“得勝包”。
這種旗族的風味食品滿語叫做“乏克”，寫出來有點像罵人的話。
由於其有以菜當碗的特點，需用蘇子葉或白菜葉卷上什錦內容的米飯來吃，享用這種時令食品的時間便隻能在七月初五之後。
沒吃過的人，隻要看看當今獲得許多白領青睞的“韓國生菜包飯”就大致明白了，那其實就是“號稱一切文明出韓國”的棒子們，一種極其低劣的模仿。
有意思的是，和“得勝包”的吃法有共通之處的“春餅”，恰恰在時令上與之相對，卻是在“立春”與夏季之間，占據百姓餐桌的。
因為從實際意義上來講，“春餅”就是用烙得薄如宣紙的麵餅，卷上早春特產的時蔬炒菜來吃，名曰“咬春”。
這真是一個相當生動的字眼啊。在京城人看來，春竟然也可以用牙齒咬到的。
提到這種習俗，那應當是從唐朝就有的。《唐四時寶鏡》記載道，“立春日，食蘆菔、春餅、生菜，號春盤”。
元初契丹人耶律楚材也有一首詩詳細地描述了吃春餅的感受。
“昨朝春日偶然忘，試作春盤我一嚐。木案初開銀線亂，砂瓶煮熟藕絲長。勻和豌豆搡蔥白，細剪萎蒿點韭黃。也與何曾同是飽，區區何必待膏粱。”
由此可知，這種食品源遠流長。那麼隨著時間的流逝，吃它的講究越來越豐富，越來越精致化，也就是順理成章的事兒了。
起來京城人卷“春餅”，除必須的醬料、蔥絲以外，最要緊的就是看重生熟各菜。
首先有幾樣東西是必不可少的。
那就是韭菜、菠菜、豆芽菜、粉絲和“攤黃菜”。
（注：“攤黃菜”即攤雞蛋，舊京因有太監，忌諱“雞蛋”。常用的指代詞有“黃菜”、“果兒”、“雞子兒”、“木樨”。其實“木樨肉”這道菜白了就是“雞蛋炒肉”，另外“木樨”也指“桂花”。所以細琢磨一下，前人所創造的“木樨肉”的這道菜名真可以是形神兼備，極其精辟，完全體現了我們語言的藝術性。隻是可惜，今人多無知，許多大飯館居然堂而皇之把“木須肉”三字寫在菜單上。這既屬白字謬誤，也與菜品內容完全沒有任何聯係。應該算是一種文化倒退了。）
其次還奉行兩條主要原則。
一個是如要吃葷，必須用“熏”、“醬”、“烤”的方法製成的熟肉菜。另一個就是選用的時令蔬菜以鮮嫩爽脆的口感為主。
隻要遵循這個原則，其餘一切皆可評個人喜好任意發揮。
這便使得卷“春餅”擁有了極大的空間和自由度，完全可以滿足不同階層的特殊需要。
像貧寒之家，隻要把豬肉絲兒、豆芽菜、韭菜、菠菜、粉絲炒在一起，再攤個雞蛋放上頭便可來一頓最簡易的“春餅”。
這有個名目，號稱“春餅炒合菜大蓋帽兒”。聽著就覺得威風凜凜，豪氣萬丈。
而康之家呢，通常標準是一個“韭菜炒雞蛋”，一個“菠菜豆芽炒粉絲”，外加一道切成條兒的“鬆仁兒肚兒”和一道切成片兒的“醬肘子”或“醬牛肉”。
這就是一頓算得比較豐盛，合乎基本規格的“春餅”大餐了。