食記憶
冰箱中大包生力蛋麵、豆芽、青蔥，主食已有著落，就來豉油皇炒麵吧。生力蛋麵，粵式加堿水(小梳打)的雞蛋細麵，可作蠔油撈麵或雲吞麵；餐館多以油炸，然後炒好肉類或海鮮勾欠澆上，稱為肉絲、海鮮炒麵。豉油皇炒麵，通常煮泡或蒸熟後炒。我試了生炒，回不了頭。生炒省時，但頗考功夫，我喜歡，因著省時；功夫呢，不敢自誇，以往搞砸過多次，總有些體會、經驗，又不是高科技，這點信心有的。
生鐵鼎，倒模澆鑄成一體，無縫接，無裝釘、螺絲。五公斤重，厚底厚壁，傳熱均勻，原生態健康廚具，無化學塗層，耐高溫，貴些，用來得心應手，值！
鼎熱，順入二湯匙米糠油。米糠油的起煙點高，220℃時才冒煙。通常150℃，夠熱度炒的。攤平放入麵，煎片刻，用筷夾著，小火即可。至麵漸漸淡色時，翻煎另一麵。再加少許油，大火，入蔥、豆芽，鏟翻，豆芽受熱滲出水份，麵條變更幹。調味，生抽順鼎沿旋入，豆酵型的醬香撲鼻。
然後，沿麵周邊加些開水(滴幾滴醋，可除堿水味)，鼎的熱度均勻恒久，水份除滲入麵條，很快受熱蒸發，麵條油光潤然，一點不糊化。煎塊T-Bone牛扒，煮個紫菜蛋花湯，開餐。豉油皇炒麵最搶手。
青邊鮑魚呢？還未儲夠錢買！話說，剛抵澳洲，是先到西澳首府佩思英語學校就讀的。離鄉時，朋友托帶物品給親戚，並吩咐親戚接機。當時正值聖誕節假期，朋友親戚與馬來西亞裔老公，熱情邀請次日到家中聚餐。當年，西澳政府規定，聖誕節期間，開放捕捉鮑魚，每日每人最多可捉二十粒，必須最小直徑六公分。其時，他們打開冰箱急凍櫃給我們看，滿滿去殼急凍鮑魚肉。
當日，大大的火鍋中，滾著雞湯白菜和滿滿鮑魚。一圍坐下，片刻，白菜呢，都被人撈走吃了，全剩鮑魚。首次作客，有些拘謹，不敢造次吃鮑魚。桌上有二盤粵式撈麵，開水綽熟，隻混著生油防粘，冷的，取些食著，無滋無味，心中眼中隻有鮑魚。一會，他們又有幾位朋友到達，一見兩盤我們認為不知所謂的撈麵，兩眼發亮，大聲歡叫，大筷一團入碗，拌匙自製辣椒醬混著，吃得“嗦嗦”聲，我們都詫異著。他們急著問主人家，在何店家幸運買到、價格怎樣？又是大筷挾起一團麵，臉露愉悅，千載難逢的樣子。
聚餐過程中，我們不見有人碰鮑魚。終於，顧不了客氣，怯怯地，撈起一個看來最小的鮑魚，一咬，硬韌似橡皮筋。很久以後，自己稍懂烹煮，才曉新鮮鮑魚食法，不外是切薄片，滾湯中涮下即熟，爽口鮮美；或開花刀後，薑蔥蒸約十分鍾即可；要不就是成粒煲湯幾個鍾，才夠熟稔的。那種不加蓋打邊爐式，滾片刻的，就是“橡皮筋”效果。
我們珍而貴之的食材，他們無章法隨意任為，隻因太易獲取，故不珍惜；反而，普通的粵式蛋麵，在當年是物以稀為貴的。入境問俗，不多多了解，鬧笑話是分分鍾的，好彩當時無大筷挾麵條。
時過境遷！我現在更喜歡豉油皇炒麵，青邊鮑魚太貴了！生存為吃，吃為生存，還是大有區別的。時時弄弄炒麵，別總惦記著鮑魚，除非每日可捉二十粒。
（完）