前幾天，接到總廚阿梁電話，衝過去一嚐，風味不減當年。雖是小黃魚，但那倒確實是野生的，不必“驗明正身”。在料峭春寒之中，享用著10年不變的阿黃魚篤鮮，人心也暖融融的。
私房醃篤鮮
大約有五六年了吧，美國金寶湯公司準備將它的雞湯罐頭打進中國市場，曾有一位市場部李總監向我谘詢過。金寶湯公司有超過150年的曆史，每年售雞湯罐頭逾億個。我對滿懷信心的李總監（美籍華人，博士）說：“恐怕沒有生意。”她不信，我就帶她到南彙航頭一家三星級賓館去喝雞湯。那邊是把雞養在賓館後麵，白天抓不住，晚上飛上樹休息。最後小弟小妹齊努力，抓住兩隻，一公一母，公雞做了白斬雞，母的燉湯。說說笑笑，嚐嚐農家菜，兩小時後喝那雞湯，李博士的信心有所動搖。我又請她星期天去我家裏喝私房雞湯。
一早起來，老伴去附近菜場花約百元買了一隻母雞，馬上燉在爐子上，熟了之後，又放了1/4隻鹹雞下去，除了生薑、黃酒，什麼也沒加，包括鹽。結果味道極鮮。噢，正值春天，也加了一點春筍嫩尖，和幾個小小的百頁結。到中午李博士帶了兩位同事來（均是外籍），每人舀一碗，立馬將他們雷倒。
這次憶及幾年前開心一幕，惜乎寒舍太小，便找了離我家不遠的詠樂府大酒店（汶水路275號），請酒店行政總廚劉靖大師按我配方一篤，因為雞好，料（配方）好，也是原汁原味，當然非常鮮，喜得老板當場拍板此菜作為一道新菜應時。
幼時，無論供應多麼不足，春筍上市，母親總要做幾次醃篤鮮，讓大家煞煞饞。有時一家人下館子（尚在還可下館子之時），父親點完菜，趁菜譜尚未收去之時，我也會去翻翻：“咦，您剛才叫了醃篤鮮，菜譜上怎麼沒有的啦？”父親大笑，指著“竹筍醃鮮”說：“不是在這裏嗎？”方知它的學名是“竹筍醃鮮”。如今思及，覺得作為提調全菜的幹將，竹筍功不可沒。休看它沒幾莖，似浮似沉，但就像火在雞湯中的作用一樣，不可或缺。有時，冬天也有“醃篤鮮”，用冬筍增鮮，但我不大喜食，因為“不時不食”。春生，夏長，秋收，冬藏，春天萬物生長，春筍助人升陽。冬日陽氣要收藏，但等來年打老虎。一點點金貴的冬筍切片，和肉絲一起炒年糕比較合適。江禮
奔七老猿，為尋找“正在消失的上海美食”不遺餘力地捐出時間、空間，外加饞唾水的“食癡”。仲春最愛醃篤鮮