“是啊，古籍上說‘委蛇於地’，極為悲壯啊！”
“但珠爾墨特已死，群龍無首，叛亂者隻洗劫了駐藏大臣衙門銀庫，就作鳥獸散。原在珠爾墨特控製下的七世達賴喇嘛重新掌握了政權，將珠爾墨特的黨羽捉拿歸案，或淩遲，或斬首，或絞死，西藏很快就恢複了秩序。”
“待四川總督策楞帶兵進藏，西藏局勢已穩。”我引用《衛藏通誌》說，“乾隆指示‘此措置唐古忒（清對西藏的稱呼）一大機會也，若經理得宜，自可永遠安寧’。”
“唔，老師記得不錯，”索南尼康連連點頭，“我也是剛讀過《衛藏通誌》。策楞進藏後製定了一係列藏政措施，使中國對西藏的控製獲得進一步加強。”
飯後暢談至深夜，各自回去安歇，無話。
在拉薩的第三天，索南尼瑪陪我們去拉薩郊外耿培烏孜山上的哲蚌寺。這是個名僧大佛輩出之地，也是世界上最大的佛教寺院，是格魯派六大主寺之一，與甘丹寺、色拉寺合稱拉薩三大寺。最興盛的時候，這裏僧眾達10000人，遠遠望去，紅牆金頂的寺院，布滿了耿培烏孜山整個山坡。走進寺內最重要的建築措欽大殿，占地竟達2000平方米，由183根巨大的木柱支撐，將近有5個籃球場大。
漫遊在哲蚌寺裏，仿佛進入佛教之城，被佛殿裏濃烈的酥油燈的酥油味，繚繞的香煙，飄拂的經幡，佛龕的重重帷幕弄得精神恍惚，不知所以，不能自己。想想吧，一世至四世達賴喇嘛都曾在這裏居住，五世達賴喇嘛在受清朝皇帝冊封，搬到布達拉宮前也在此居住。還有章嘉、敏珠爾等眾多清朝駐京大呼圖克圖也求學於此。這裏佛法的神力，佛法的尊嚴，是法外之人的凡夫俗子所能想象的嗎？
逛了一天哲蚌寺，一路聽索南尼瑪說這裏場麵最大的僧俗同慶的雪頓節展佛——那是每年藏曆六月三十日，拉薩城僧俗傾城而出，彙集到耿培烏孜山下，等待在山上懸掛出一副高30米、寬20米的巨大釋迦牟尼像供人們瞻仰。在晨霧縹緲中，高懸天際的大佛，籠罩在薄霧輕紗間，任人們千呼萬喚就是不露尊貴的容顏。唯有等天光出現，第一抹朝霞染紅東邊天際的時候，那佛的印紗才徐徐地卷起。香煙嫋嫋，潔白的哈達似雪蓮飄飛，人們湧向大佛，湧向神聖——
遺憾的是，來拉薩的時候不對，我們無緣見識那在想象之外又在情理之中的莊嚴神聖了。
接下去幾天逛街，去色拉寺和城內幾個小寺院。從昌都又來了幾位小“尼姑”，都是索南尼瑪的堂姊妹或別的親戚，一起在布達拉宮廣場攝影留念。那天去色拉寺，十幾個人包了一台車，浩浩蕩蕩，整整花了一天時間。
色拉寺在布達拉宮北麵，海拔3千米巨石崢嶸的色拉烏孜山腳。“色拉”在藏語裏是表示“野玫瑰”，相傳建寺前漫山漫坡長滿野玫瑰，色拉寺因此得名。該寺由藏傳佛教格魯派祖師宗喀巴所建，寺前一條街賣的全是香燭和小佛像、念珠等旅遊產品，香客和海內外遊客絡繹不絕，人山人海。
走進“措欽”——也即集賢殿，是寺院的正殿，也是整個寺院的活動中心。措欽大殿內有四個拉康（即佛殿），是供奉佛像，經書和僧侶集會的場所。措欽以下叫紮倉，即僧院，是僧侶學習佛經的場所；再下便是康村，是寺院最基層的組織，僧侶食宿和起居作息之處。
色拉寺有3個僧院、29個康村，占地約11萬平方。寺內保存著上萬個金剛佛像，有的還是從印度、尼泊爾帶來的銅佛像。大殿和各僧院四壁保存著大量彩色壁畫原作。最著名的是大殿後麵的“馬頭明王”像，進大殿直走，過一排小殿，在煙燻火燎又被人摩挲得如墨晶石的地方，有狀如馬頭的岩石，下有黑洞，像馬頭張開了嘴巴。