一直想去西安，在我的想象中，她該是雍容華貴的，明黃和月白的色調，豔麗、輕盈，也厚重。終是站在了西安的土地上，八月的陽光依舊火烈，撐開傘，陽光還是爬上了手臂的皮膚，能夠感受到絲絲炙烤的疼痛。
走出車站，矗立在眼前的便是古舊的明城牆，上書“尚德門”，灰撲撲的色調，高大厚重的身影，被陽光切割成陰陽不同的部分，深呼吸了一下，古老的曆史似乎就麵對麵地站在了我的麵前，能夠感受到它的氣息，甚至溫度，卻被它巨大的時空感給隔開，城牆雖屢經修繕，還是落魄如考場失利的書生，一襲灰布長衫，滿麵失意。
讓人不由得想到劉禹錫寫給破敗的石頭城的那句詩，“淮水東邊舊時月，夜深還過女牆來”，這份曆史的寂寞在亙古的月色裏溶開來，讓人心生悲涼。我沒想到，印象裏暖色調的西安撲麵給我的卻是這樣一份冷。
接下來的四天裏，似乎，西安都是這樣冷豔的姿態，是一場華麗的演出結束後的冷清，是梨園弟子白發生的寂寥，是華庭宴罷、美人老去、牡丹開盡後的淒傷，是繁華盡處物換星移的慨歎。
大明宮遺址公園，寬敞而開闊。偌大的廣場中央是大明宮的宏偉的地基，光看地基就已經知道它當初的崔巍了，可是，現在它像一位耄耋老人，無力地躺下，當初，“落葉滿長安”時，它是回望的輝煌，如今，綠意蔥蘢中，卻成了令人歎息的廢墟。
乾陵，是武則天和唐高宗的合葬地，我最感興趣的還是武則天的無字碑，我覺得沒有誰能夠如武則天那樣，身為一代女皇，死後卻一任評說。無字碑的碑石曆盡風雨剝蝕，也是塵灰滿麵，它高高地矗立在武則天親自撰文，中宗李顯手書的《述聖記碑》的對麵，寫滿功德的文字讀不到一絲感佩，不著一字的碑石卻讓人心生敬仰。
本來，我心裏是澎湃著對一代女皇的敬意的。無奈，導遊的話卻讓我心意闌珊，他說，武則天的碑石之所以不著一字，是因為給她立碑的那個人是中宗李顯，而李顯的一子懿德太子、一女永泰公主都慘死於武則天之手，自己也屢受折磨，所以他真的不知道如何去評說武則天的功過，心裏有恨意。所以，什麼也沒寫。
我相信導遊的話有一定的道理，李顯雖為七尺男兒，但心胸到底有沒有大到裝著天下，心懷古今，忘記一己之私，客觀評說母親的功過，實在是個問題。但心底，我寧願相信，立無字碑是武則天的心願，是臨終的遺言，一個女人生前克己勤政，安得了天下，為大唐的開元盛世奠定了堅實的基礎，其胸懷和氣度實在是無字碑堪可印證的。
秦兵馬俑是秦始皇皇陵的千分之三，其壯觀已經讓人歎為觀止了，進入了一號坑，裏麵是千人千麵的兵馬俑，還有傾頹的秦磚、厚重的黃土，清理和修補完成的兵馬俑站在那裏，莊嚴肅整，恍若等始皇的一聲令下。那些尚在發掘中的傭殘缺不全，一號坑裏冷氣充足，講解員富有激情地講解，試圖把一個輝煌而偉大的朝代扶起，卻終是架不住那些沉寂幾千年的陶俑和遺址，無言訴說著的破碎。
最後踏上驪山華清宮的遺址時，驪山已經不是“長安回望繡成堆”了，華清池一滴水都沒有，當初“春寒賜浴華清池，溫泉水滑洗凝脂”的楊玉環也早做了塵土，長生殿依舊，唐明皇成灰，飛霜殿的殿瓦夜夜清涼，卻早已不再是唐皇和寵妃的寢殿。這裏夜夜上演著舞劇《長恨歌》，把唐楊的愛情悲歌演繹得纏綿悱惻，蕩氣回腸，卻隻是大唐寂寞背影裏的寂寞愛情了。
秦、漢、唐，三個朝代的輝煌與湮滅，遺留下來的不過是廢墟、遺址、皇陵和殘缺不全的印記，隔著幾千年的光陰去觸摸它們，不由得在曆史褶皺的深處感到一絲涼意，絢爛過後，終是滄桑，喧囂過去，隻留冷寂。史猶如此，人何以堪？
西安，一場自繁華豔麗中醒來的夢，褪下了濃妝，在西風漸起時，深沉不語。