姑蘇晚報社出了本書，叫做《跟著時令吃吃吃》。這是去年晚報推出的一個欄目，按二十四個節氣，講蘇州人最本色的飲食，食材是隨手采擷，烹製是信手拈來，自然而然，水流花開。從立春吃到大寒，蘇州人的日子在節氣裏淡淡流逝，又在舌尖上悠悠回味。這些文章我大都看過，有的還被我剪報收藏，但當我拿到這本散發著油墨清香的厚達四百多麵的巨著時，還是有些訝異的，就好像物理原理一樣，量的漸變積累到一定程度時，會演變成質的飛躍，前後是完全不可同日而語的兩個概念。這二十四節氣的舌尖感覺，不僅僅是一種味蕾的綻放，更有蘇州人骨子裏的情性，這樣的情性沉澱下來，便成了一種文化。隻是，我訝異的關注點在於，我真的不希望在這文化之前，再加上“非遺”二字的前綴。
我的不希望應該是有一定道理的。凡是“非遺”，均在保護之列；凡需要保護者，基本是稀缺而脆弱的。我們這個時代，對時尚早已麻木，對珍饈已無激情，驀然回首，能讓我們怦然心動的卻仍是那些蟄伏於鄉野之間的原始與質樸，這是否是一種曾經滄海之後的回歸呢？我想，《姑蘇晚報》的記者在采寫這些文章的時候，一定是帶著獵奇和挽救的情懷而去的，因為，文中所述的食材與吃法，大都隻能在兒時記憶中或者是僻靜的鄉間去覓得。這個時代失去的太多，所以能遺留下來的實在是彌足珍貴了。
其實，跟著時令吃應該是蘇州人的一種常態。大自然對蘇州實在是眷顧有加的，當地震、旱澇、泥石流在媒體上此起彼伏的時候，蘇州仍是那般從容而不動聲色的風調雨順，蘇州的水土上，仍然是按照季候時令的節律，生長著人們對自然的本分的希冀，仍然是“小滿麥熟枇杷黃”、“夏至楊梅漫山紅”，仍然是“西風響蟹腳癢”、“雪花飄羊肉香”。時令在蘇州人的舌尖上，演繹得風生水起，活色生香。跟著時令吃，是這方水土對蘇州的無私饋贈和格外的恩澤，是蘇州人一如既往的習慣，更是蘇州人對詩意生活的念想。
吃在蘇州人的生活中占據著極其重要的地位。蘇州人會過日腳從古至今，很有章法。就說這吃，按時令吃，順天時走，遵循《黃帝內經》，契合陰陽六和。跟著時令吃，等於是把季節吃進了肚裏，天人合一，地久天長。如今，這樣的生活方式已被冠以“蘇式生活”、“情調蘇州”的品牌。蘇式，與“舒適”諧音，而情調，就有點小資了。總體來說，有著精致、秀雅、愜意、悠哉的涵意。有人說蘇州人膽子小，格局小，小富即安，實際上，這樣的順其自然，寵辱不驚，才是最需要底氣和自信的，也許這才是真正的大格局呢。
對時令的眷念還是一種鄉愁的慰藉。我所居住的小區，有不少是來自周邊鄉鎮先富起來的草根老板，雖說寶馬奔馳開出開進，但農民出身的本色與習慣卻沒有丟，小區裏原來種植景觀樹木的空間，已被開墾成一畦一畦的菜地，或者栽上枇杷、石榴、白蒲棗等鄉土樹種，春華秋實，春種秋收，雖沒了“稻花香裏說豐年”的預兆，總算還能讓人在春生夏長、秋收冬藏之間，感受到季節枯榮的更替變化，讓人在浮躁的世界裏不至於迷失季節的方向。曾經有輿論大肆抨擊這種在小區裏種菜的行為，我對這樣的指責卻不以為然，一樣的綠色，既可悅目，又可果腹，何樂不為？清晨，我在屋前的庭院裏打太極，對門的屋後恰是一方菜地，我在動作之間感悟著太極陰陽，吐納著天地真氣，這方菜地也順著時令在行走，絲瓜開花了，茄子掛果了，西葫蘆爬上了那株柳梢頭，一切都在不知不覺間進行。這樣的景象，天地祥和，其樂融融。
跟著時令吃，順著時令走，這樣的隨性還體現在蘇州人對吃的理念上。蘇州吃的食材，采自於鄉間村坊，春天菜尖，夏日蓮子，秋令芡實，冬來羊鮮，一切是那麼的自然清新，水到渠成，有就是有，沒有就是沒有，絕不勉強。烹製的方法也是盡量原汁原味，不事雕琢，既能出入尋常百姓家，同樣也能登上大雅。用陸文夫的話說，雖然簡樸，但並不馬虎，這是蘇州人對吃的一種態度。
與時令的應季性相對應的是近年反季蔬果的紛至遝來，滿足了口腹之欲，卻擾亂了季候規律。料想楊貴妃若生在當世，就可以天天大啖荔枝，根本不用跑死那麼多匹唐朝駿馬了。反季蔬果的誕生，如同《封神榜》裏女媧娘娘的封印被揭去後，妖魔鬼怪都跑來世上作祟了。把反季蔬果吃進肚裏，就像讓春夏秋冬一並在肚裏雜燴，腹中乾坤一塌糊塗，腸胃受到挑戰，健康出現危機。