一、曆代服飾
服飾文化
起源與初步發展
原始社會初期，中國先民在深山叢林中穴居。由於脫離了動物界，體毛逐漸弱化。為了防禦寒冷、遮阻風雨及炎烈的日照，蔽擋蟲獸的襲擊，人類最初用樹的葉皮、叢生的草葛、獵獲的獸皮等遮裹身軀，這種用自然物質遮裹身軀的形式，成為服裝的最初雛形。
在距今約1．8萬年前，中國古代先民已初步掌握了縫綴的技能。他們用銳利的石器、骨角將獸皮分割，按身體基形，再用磨製的骨錐、骨針進行簡單的拚合縫紉，製作各種較為適體的衣裝。這一事實從北京周口店山頂洞人遺址中出土的骨針實物，以及其他地區骨錐、骨針的陸續發現，得到了印證。原始衣式從整片的披圍到依體簡單縫綴成形，由簡至繁的逐步發展。原始縫紉技術的出現，使中國先民的穿著水平達到了一個新的階段，同時增強了對自然的適應能力、鬥爭能力，擴大了其活動區域，也相應地促進了生產的發展。戰國龍虎紋織繡紋樣
原始裝飾是隨著勞動實踐的擴大，人類審美意識的萌生而出現。當時的裝飾品主要取材於礫石、獸骨、海蚶等物，經研磨、鑽孔，有些還用礦物粉染飾，然後穿接製成。中國先民通過這些裝飾品在身體上佩戴和懸掛，以實現對美感的要求。另外，原始圖騰崇拜的繪身、紋麵，梳整發式，也是當時重要的裝飾形式。原始審美意識出現後的裝飾實踐活動，對服飾的起源、演變和發展，起到了積極的促進作用。
商代著衣裳、佩韋畢飾的男子雕像原始社會後期，中國先民逐步從狩獵進入漁獵、畜牧和農業階段。他們在長期利用野生植物纖維、獸毛編結織物的基礎上，發明了紡織的原始工具——陶、石製紡輪。並利用麻、葛及畜毛纖維織布，取礦、植物顏料染色，製作簡單的服裝。仰韶文化時期的河南三門峽廟底溝、西安半坡遺址中，發掘出土的陶器底部，都曾發現麻布痕跡。其布紋組織每平方厘米已有經緯10根左右。這些實物為探知當時的紡織和衣著水平，提供了依據。原始紡織的出現，從根本上改變了中國先民的衣著狀況，為服裝形式逐漸完善奠定了基礎。
養蠶、繅絲、織綢，是中國先民對服裝發展所作出的世界性貢獻。中國先民利用蠶絲紡織衣料，距今已有近5000年的曆史，育蠶取絲的曆史則更早。在浙江吳興錢山漾古代遺址中，出土了一批距今4700年前的絲帶、絲帛等織物，是迄今所見到的年代最早的絲織品實物。絲織物柔軟、輕盈，並富有光澤，它的出現改善了服裝的服用性能，豐富了中國先民的衣料構成，也增添了服裝的美感效果。
中國古代何時出現具有基本形製的服裝，目前尚無詳確的實物可考，但從古代文獻及出土的陶器人形圖樣推斷，傳說中黃帝時代，是服裝形製的發端。隨著服裝形製的初具，其質料也逐漸完成了以紡織品替代獸皮的過渡。當時的服裝，由上下分式的衣裳組成，初步形製為：上身著縫製袖筒、前開式的衣裝，下體圍遮障、防護性器官的裙裳。上衣下裳形製是中國古代最早的服裝款式。
隨著上衣下裳的形成，與此相應的首服及足裝也逐漸出現。原始帽的出現，源於防寒避暑的需要，從原始的枝葉編環遮首，發展到利用獸皮、織物縫合成圓形帽狀服戴，後漸漸確定了基形，並為冠的產生提供了認可的基礎。原始足裝的形成，最初用以防寒及減輕行走時的阻磨，以獸皮裹足為原始狀，據史載，黃帝時代創舟形鞋履，有皮製及草、麻編製之別。
各式囊包原始社會，中國先民對玄秘的自然無法解釋，出現了自然崇拜。受這一因素的影響，當時服裝色彩及紋飾多取象自然。《易·係辭下》載：“黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤。”這裏“乾”指天，“坤”則指地。天際在未明時色玄，地的表體色黃，古人以上衣、下裳象征天和地，分別選用玄色、黃色予以體現，其他色彩輔之。同書又稱：“古者，包犧氏之王天下也，仰則觀象於天，俯則觀法於地，觀鳥獸之文與地之宜。”可以推斷，衣用玄色，裳用黃色，並施以取象自然界日月山川及鳥獸蟲草之紋的服飾，在當時已經流行。
公元前21世紀，夏王朝建立，中國曆史進入了奴隸製社會。公元前16世紀，夏代被商代所取代，奴隸製社會進一步發展。夏商時期，中國古代服飾在原始社會基礎上有了初步發展。這一時期農業生產因金屬工具的應用更加興盛。同時，畜牧業、手工業及染織業也達到了新的水平。在甲骨文中，已出現有“桑”、“絲”、“蠶”、“帛”、“衣”、“裘”、“巾”等文字。從“桑”、“糸”的文字多達近百個，足見紡織、服飾在商代社會及物質生活中的顯著地位。河南安陽殷墟出土的青銅器器表上帶有絲綢殘跡，在這些絲綢印痕中，除平紋絲綢外，還有織成菱形紋、方格紋及暗花回紋的絲綢，這表明商代已經掌握了提花及斜紋織製的紡織技術。紡織工藝技術的逐漸成熟，服飾質料的提高，為商代服飾的發展創造了物質條件。戰國青銅鍾庶人
商代服飾，在安陽殷墟遺址出土的石、玉雕製成的人形實物中，可以看到具體的形象。具裝束為頭戴巾帽，上穿交領右衽衣，下著裳，腰圍帶，下係韋畢。這一人形雕像，服裝輪廓清晰，為了解商代服飾提供了最具體、直接的依據，並和有關文獻記載相印證。
商代的衣形，主要由衣領、衣衽、衣袖、衣帶組成。奴隸主貴族穿著的上衣，領、袖、下裙等部位均施以鑲邊工藝，以獲得增固及美觀的效果。交領右衽是中國最早的上衣領式。其形製為兩衽交掩於前胸，外衽向右斜垂於袖下。象形交領右衽，可以證明。右衽形式經曆代傳襲，成為漢民族衣式的主要特征之一。商代衣袖多為窄袖製，而衣袖的出現，說明服裝形製擺脫原始的圍裹狀，適應生活、依體定形原則在商代已經確立。帶主要用以束縛服裝，為中國古代長期使用的服飾，衣帶連用，成為定製，直至出現鈕扣後，帶才被逐漸廢棄。
下裳是中國古人遮蔽下體的最早服裝形式。“裳”字也可寫作“常”，“常”字在《說文解字》中釋為“下也”。“”為裙的古體字，裳、裙同也。圍係於身體下部的原始裙裝，發展到黃帝時代，演變為下裳，至周代趨於完備。《釋名·釋衣服》載：“裳，障也，所以障蔽也。”漢代學者鄭玄認為，古人先知蔽前，以護掩生殖器官，後知蔽後，以獸皮服於下體。原始遮蔽物經演化成為布帛所製的完備裙裳後，人們仍佩飾之，名為“芾”，以不忘其本。芾施於裳前，其形如斧狀，與禮服配用。“芾”字古時寫作“”，“韋畢”，因護掩至膝部，亦形象地稱蔽膝。其質料從熟皮演進為布帛後，則改寫成“衣”部的“衤韋”、“祓”。蔽膝這一服飾，隨著社會尊卑觀念的逐漸形成，其用色、繪紋則視等級而有別，並成為祭祀等禮服的配飾傳至後世。
首飾作為服飾整體的一部分，隨著服裝形式的西漢長袖女舞俑具備，在原始首飾的基礎上達到了一個新的水平。這一時期，主要首飾種類有發飾、頸飾、耳飾、手飾等。殷商婦好墓出土的499件漢馬王堆墓出土的素紗禪衣骨笄和28件玉笄展示了當時主要發飾笄的精美。笄為針狀，初為束發固髻之用，以後發展為實用與裝飾兼得，以裝飾為主。秦漢後稱為簪，兩股分叉狀的稱為釵。頸飾在新石器時期就具有審美意義。進入階級社會後，奴隸主把五光十色的玉石、瑪瑙等聯綴成串掛於頸前，以此作為財富的象征而炫耀，庶民百姓則多用蚌、螺、蛤等製成頸飾以表達對美的追求。耳飾又稱王真、珥、王當、耳環等，《釋名》曰：“王真，鎮也，懸珠當耳旁，不使妄聽，自鎮重也。”意思是婦女耳懸王真以順從婦德。《古今事物考》曰：“珥，女子耳珠也，自妲己始之，以效島夷之飾。”是說商王紂的寵妃妲己仿效邊域少數民族始帶珥。耳飾分穿耳和不穿耳兩種，質料從石發展到玉、金等。手飾分為戴於手指的指環(也稱戒指、代指、驅環等)和戴於手腕的鐲釧(即手鐲、腕環等)。原始社會指環多為骨製、石製，發展到商周時期出現了銅製指環。殷墟還有金腕環、玉腕環出土。周禮縉紳與漢官威儀
由西周至漢代，是中國服飾文化發展的定型階段。
周代的社會經濟在殷商的基礎上，又有了長足的發展。作為生活物質生產領域的紡織業，育蠶、種麻、采葛、紡績、練漂、染色以及服裝製作等分工愈加繁細，並設有專門的機構進行管理。由於紡織技術的提高，服裝材料除麻葛織物及羅、帛、紗、綾、絹、綺、紈等絲織物外，又出現了錦的品種。錦字從“金”部，與帛組合，可知其製技繁難，其價如金。
周代分封製的建立，使階級間的差別極為明顯，周代貴族為了維護其統治，除沿襲商代宗教思想外，還利用宗法關係以及等級製，建立了一套完整、嚴格的禮儀製度。服飾作為標識等級、服務禮儀規範的外在形式，也定有係統、嚴謹的製度，當時上自天子、卿士，下至庶民百姓，服飾各有等別，不得僭越。周代的這一別尊卑、昭等威的服裝製度，在中國古代社會影響甚重，為曆代統治者所推崇，並視為服製之源，效仿傳承。
《五經圖》中十二章紋樣據《周禮》等書記載，周代帝王後妃及百官在吉、凶、軍、賓、嘉等五大禮儀中，根據不同身份等級，衣冠有別，各行其製。並設有“司服”官，專門掌管其服製的實施。
冕服源於夏商，是帝王、諸侯及卿大夫等在祭祀、登基、朝賀等重大禮儀場合穿著的禮服，周代形成定製，成為其服裝製度的重要的組成。分為大裘冕、袞冕、冕、毳冕、希冕、玄冕幾個形製等別。冕服主要由冕冠、玄衣及糸熏裳、帶、蔽膝、赤舄等服飾組成。
冕冠是各種禮儀中所戴最為顯貴的禮冠。其結構為：冠的頂部麵覆長形冕板，表以布帛，上為玄色，下為糸熏色，稱“糸延”，呈前低後高狀，以抑驕矜之勢。冕板前後兩沿垂掛多條彩線編成的“藻”，藻上串綴數顆珠玉，稱為“冕旒”，一串珠玉為一旒。所貫綴珠玉的質色、旒數的多寡，根據等別，有嚴格的規定。帝王冕旒視不同禮儀有三旒、五旒、七旒、九旒、十二旒之別。每旒均串綴十二玉。天子以下諸侯百官則按尊卑等級冠上旒數及綴珠玉數依次遞減，以別等差。冕旒垂飾於眼目之前，有蔽視非邪之意。為施戴牢固，冠兩側各設一孔，用玉笄橫貫冕冠與發髻，玉笄兩端結有繞圍於頷下的冠纓，名“”，以輔之。在冕冠兩側用名為“”的絲繩，各垂一名為“王真”的飾物，又稱充耳，謂之純垂王真，填的質料天子用玉，諸侯等用石加以區別。王真垂於耳傍，表示勿聽讒言之意。
玄衣糸熏裳是冕服的主體服裝。為上衣下裳形製。玄衣即為黑色質料的上衣，糸熏裳為絳色質料的圍裳。並采用十二章紋作為圖案，裝飾於衣裳之中。所飾紋樣有繪衣繡裳之別。十二章即日、月、星辰、山、龍、華蟲、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻十二種圖像。每一章紋圖像皆有特定的含義，表征帝王貴族的操行品德及威儀。
十二章紋據曆代考解、釋義，綜合其象征含義戰國三頭鳥紋繡為：日、月、星辰取意光輝照臨；山取意鎮重、靜平四方，人所仰也；龍取意善應變及神之境；華蟲為一種雉鳥，取意耿介之性、文章之德；宗彝為祭祀禮器，上繪獸紋，取意猛智兼備及忠效之品；藻為水草，取意潔淨；火取意光明；粉米取意善行及濟養之德；黼為斧形，取意決斷；黻常為工形或兩獸相背狀，取意君臣相濟及背惡向善。著十二章紋的冕服，在周代前就基本成製。進入周代，日、月、星辰三圖繪於旌旗之上，不再施於冕服，臨盛大典儀，帝王以施九章為貴，其他禮儀場合章紋數目遞減。諸侯百官從王助祀或參加其他儀典，其章紋參照帝服降一級服之。周代以後，日、月、星辰三章紋，又恢複於冕服之中，十二章紋飾為帝王所專享。
十二章圖像的色彩，據《尚書大全》載：“山龍純青，華蟲純黃，宗彝純黑，藻純白，火純赤。”章紋以青、黃、黑、白、赤五色與玄衣糸熏裳相間映襯，構成冕服顯貴至上的裝飾效果與美感。
宋代人物衣裳革帶、蔽膝、舄是冕服製度中不可缺少的三種服飾。革帶用於束係蔽膝及垂以佩飾。蔽膝是紀念古人原始下裳飾物，周代蔽膝的色彩及紋飾，按尊卑等差有嚴格區別。舄為與禮服配用的足裝，絲綢為麵，木置底，有赤、黑、白等色，以赤舄為貴，一般依裳色而飾。
周代對王後、貴婦也設禮儀服製，如定衤韋衣、揄狄、闕翟、鞠衣、展衣、衣六種衣式為王後禮服，亦稱王後六服。其衤韋衣色黑，揄狄色青，闕翟色赤，均繪有翟形(長尾野雞)紋飾，以上三服為從王祭祀之服。鞠衣為王後在春季育蠶禮儀中穿著，色黃綠，以示桑葉初生宋代女子背子。展衣色白，為禮見帝王、會待賓客之服。衣色黑，為侍禦於王及便居之服。王後六服皆為衣裳連體、不異其色的袍式服裝，以喻婦女尚專一之品。六服均用白素紗襯裏，以使紋色張顯。六服中唯衤韋衣為王後專用，另外五服也作為其他貴族婦女之服，在禮儀場合按等級穿用。
周代除冕服外，另有弁服、裘、袍、深衣等衣製。弁服為古代次於冕服的一種服飾。弁為一種冠戴，形為雙手向上相合狀，無旒，分爵弁、皮弁等多種，衣式亦為上衣下裳製，但紋色簡約，別於冕服。裘為一種寒衣，以白色狐裘為貴，天子服之。黃狐裘、虎裘、貉裘等多為其他臣官按等級服用。袍為長衣式服裝，上下連體，無衣裳之別，袍設夾裏，內納絮絲棉，因當時絲棉有限，除天子百官外，庶民則隻絮粗麻等物。袍初為內衣，戰國時期開始作為外服穿用，漢代以後逐漸普及。
深衣形製早於袍，是中國古代繼上衣下裳之後出現的又一服裝類型。其特點為上衣下裳縫合連屬，通體一式。深衣亦為右衽，其袖長可運肘，衣長不及地，領、袖、下裾均緣邊裝周代深衣女子飾，裳分十二幅裁縫，取年有十二月，以應天時。一般多用麻布製作。因其形製通體連屬，續衽以包擁、遮蔽全身，被體深邃，故以深衣名之。深衣適用範圍廣泛，不分男女、尊卑，皆可作為禮服及常便服穿用。深衣與上衣下裳並稱為中國古代兩大服裝形製。並對後世服裝影響很大。以後出現的袍服、長衫、禪衣等通體服裝，均沿於深衣形製。
周代除禮儀場合足下著舄外，便居時則穿著屨，屨也為先秦鞋的通稱，漢代以後則通稱履。屨一般多用麻葛材料製作，單底，以適宜便居穿用。戰國時期，西北遊牧民族的靴，漸傳入中原。靴為皮製，多高筒，適宜騎乘。
襪為足衣，先秦時期稱為角襪。古文寫作“鞍”，從革部，襪初用薄柔皮製作，有帶係於踝。以後才用布帛代替皮革製襪。周代室內多不具床椅，一般以席代之，人們席地而居。當時規定凡臣見君，需脫屨解襪，方可入室登席，否則視為不禮不敬，這種禮俗在民間也普遍應用。另外，人們服喪，也需脫襪跣足，以從禮法。
冠帽發式作為服飾整體的一部分，至周代得到進一步的完善，同時也具有了禮俗色彩。這一時期上層男子20歲成年需進行加冠之禮，謂之“冠禮”。女子插笄不但用於束發固髻，也作為成年、婚否的標識。按其定製，女子許嫁者15歲成年舉行笄禮，未許嫁者則20歲成年舉行笄禮，以此別之。
春秋戰國是中國古代社會的重大變異時期，當時思想文化領域異常活躍，由於“禮崩樂壞”，服飾受其影響，各諸侯國之間，出現了服製有別、異彩紛呈的局麵。載籠冠的北朝男子
戰國時期，爭戰頻繁，西北胡人部落南下侵擾，使趙國國君趙武靈王(前325～前299)毅然施行服式改革，即廢棄寬博衣式，改穿緊身窄袖短衣及長褲革靴的胡裝。胡裝具有實用、便捷，利於山地及騎射作戰的特點。趙國的服裝改製，對於固疆域、強軍旅起了巨大的作用。同時，胡裝也第一次較大規模的進入中原地區，並被一定程度地應用。
公元前221年，秦滅六國，建立了中國第一個中央集權的封建國家。並在全國頒行“書同文，車同軌，兼收六國車旗服禦”等一係列措施。建立起包括衣冠服製在內的各項統一製度。對中國封建社會的發展，產生了重大影響。秦代的服裝製度，遵循從今棄古的原則，廢除周代繁縟的冕服製度，僅保留在典儀上最輕的小祀禮服玄冕，作為禮儀之服。袍服至秦代已較為普及，秦製規定三品以上職官可服綠袍、深衣，庶民為白袍。其他服飾一般在沿用春秋戰國某些形製的基礎上，力求實用，加以簡化。
漢代鞏固了統一的中央政權，經濟迅速發展，中國封建社會進入了強盛時期。漢代的紡織技術已達到較高的水平，春秋戰國時出現的繅車、紡車及腳踏斜織機已被廣泛應用，使紡織品的產量、品種不斷增加。西北地區的毛紡產品也進入了中原，作為衣帽及地毯等用。漢代的特使不斷攜絲綢等出使西域諸國，辟舉世聞名的“絲綢之路”，使蠶桑、絲織等技術陸續傳入中亞、西亞及歐洲等地，中國精美的絲綢也從此享譽世界。
漢代是中國古代傳統服飾的定型時期。由於統一、繁榮、穩定的社會環境，使不同地域的風俗文化相互融彙，各色服飾也漸歸於一統。西漢時期，為維護統治階級的尊卑等級秩序，對一般官吏及商賈的冠戴及服裝質料，頒有明文律令，成為頒行服禁的開端。東漢時期禮儀服飾恢複了周代的冕服製度，並在尊古製、尚禮法的基礎上，不斷增添新的內容，服裝製度更趨完善。這一時期，中國古代服飾日趨定型完備，成為曆代服飾發展的基礎。
秦漢時期，男子除深衣外，以穿著袍服為尊貴。袍為有襯裏或加絮的長衣。其形製以寬衣闊袖為多，一般袖口收縮緊窄，領以袒式為主，領、袖等部位鑲花邊裝飾。漢代天子的袍服隨五時行色，即春服青色，夏服朱色，季夏服黃色，秋服白色，冬服黑色，群臣百官上朝時的穿著皆服黑色。漢代仕宦的便居常服多穿禪衣，禪衣與袍服形製類同，隻是不縫加襯裏，用單層布帛製作。群臣百官也可作為朝服穿著，但隻能以襯衣形式，穿於袍服的裏麵，漢代文人庶民也多穿用。穿長袖襦、半臂、裙裝的明代婦女
漢代的袍服及禪衣，其上下連體的外形特點，均為深衣的遺製。按其衣式又有曲裾、直裾之別。衣的大襟稱為裾。凡衣襟從領部斜垂至腋下，再直垂而下，稱為直裾；衣襟從領部斜垂繞體曲轉而下，則稱為曲裾。戴翼善冠、穿龍袍的明代皇帝深衣的“續衽鉤邊”也為曲裾衣式。有觀點認為，曲裾衣式的出現，與其內服尚不完備有關。當時的褲裝襠不縫合，小腿以上裸露，主要由下裳遮圍，深衣等上下連體衣式取代圍裳後，采用曲裾形式既遮掩露體，又著曲裾深衣的婦女運足方便。隨著漢代內服日趨完備，合襠褲的出現，在男服中曲裾漸被直裾所替代。
漢代除深衣、袍、禪衣等上下連體的服裝外，另有衫、襦兩式短衣，男子穿著也較為普遍。先秦禪衣稱為單衣，短式稱中單，秦代中單又稱衫，為貼身的內服。《中華古今注》載：“汗衫，蓋三代之襯衣也。《禮》曰中單。漢高祖與楚交戰，歸帳中，汗透，遂改名汗衫。”襦為比袍短的衣式。《急就篇》載：“長衣曰袍，下至足跗。短衣曰襦，自膝以上。”先秦時襦也為內服，漢代漸作為外服穿用。襦多為裏加絮，無襯裏則稱為單襦。貴族男子一般和下裙配穿，而民庶百姓上襦下褲為多。
中國古代，褲裝的產生比衣裙晚，至商代末期才在一定範圍內穿用。褲又稱“絝”、“衤誇”，《說文解字》曰“絝，脛衣也。”脛指小腿，可知早期褲裝為無襠的套褲形狀，作內服穿著。漢代以後褲的襠部縫合，漸作為外服與衫襦等配用。
秦漢時期男子的首服，在前代的基礎上變化較大。戰國以前，男子大多隻用帽冠罩戴於發髻之上，一作首服，二又約發。戰國以後至秦漢時期，則開始用巾裹頭，巾用一種方形的布帛裁製。初為庶民百姓作為首服之用，漢代末期仕宦王公貴戚也以戴巾飾為雅，紮巾成為時尚的裝束。與此同時，另一種與巾相似的幘，也作為裹頭的首服，廣泛應用。幘的形式比巾複雜，可形成多種形狀，主要有平頂狀的乎上幘，屋頂狀的介幘兩種。漢代官員戴冠需襯幘，襯冠的巾幘按其冠式也有定製，如文官戴進賢冠配襯介幘，武官戴武冠則配襯平上幘等。
漢代的冠帽，作為區別尊卑等差的標識，形製在承襲周代古製、兼收戰國式樣的基礎上，不斷創定，逐漸形成品式繁多、較為完備的冠戴製度。先秦時期的冠帽，主要從屬於禮儀規範，而漢代的冠帽則更多地從屬於尊卑有序的封建製度。
漢代的冕冠，作為皇帝、諸侯及卿大夫臨重大禮儀時的冠戴，與其冕服配用。經東漢恢複後，形製與周代基本無異。通天冠為皇帝專用的禮冠，形以鐵絲為梁，正豎於頂，梁前有山，展袢為述。漢以後，曆代沿用。進賢冠為文官儒吏所戴的一種冠式。用鐵絲及紗帛製作，冠上設梁，有一梁、二梁、三梁之異，以區別身份及官階的高低。三梁進賢冠為最高。武冠也稱武弁大冠，為武官所戴的一種冠式。冠以黑漆紗製作，冠沿垂雙搭耳，耳有帶可係於頷下。除以上冠式外，漢代的冠還有長冠、委貌冠、爵弁、高山冠、法冠、卻敵冠、樊噲冠、建華冠等十多種形製。
漢代的等級秩序，不僅體現在冠巾上，也體現在腰間係束的佩綬上。其綬帶的顏色、織製方法以及緒頭裝飾都因佩帶人官階、身份不同而各異。
秦漢時期，深衣製的連體長衣已成為婦女的主陶塑穿靴裸女像要裝束。由於上體襦衫短衣和下體長裙等衣式的逐漸完善，中國古代女裝中典型的裙衣配用形製，也基本確立。
漢代貴族婦女的禮服，仍沿循前代的深衣形製。但衣襟較前期為長，下擺也更寬大。有些衣式，其襟體遠超過前製“續衽鉤邊”的長度，以至穿著後衣襟可裹繞身體多層。由於襟部鑲飾異色緣邊，使衣上呈多條斜垂曲圍的條紋，故增添了裝飾效果。此式深衣的襟角縫綴絲帶，穿圍後係於腰或臀部。貴族婦女的裝束中，另有一式連體的緣衣，其形如袍，又稱為重緣袍。該衣的領、袖、襟等部位均鑲飾並行的兩條緣邊，異於其他服裝。因裝飾繁複，在當時較為尊貴。這一時期，直裾式的簷榆，在婦女中也廣泛穿用，簷榆的形製與禪衣相似。
漢代裙服，在古製下裳的基礎上，已形成上窄下闊、下長曳地的基本定式。褶襇已被應用，紋飾也愈加豐富。多由羅、絹、綺等材料製作，成為婦女不分貴賤皆可穿用的下體服裝。漢代婦女著裙，平時多與其他的衣裝配套。一般上著不同的衫襦短衣，下穿風采各異的覆足長裙。這種常便裝束，作為古代婦女服裝的主要形式，被曆代所沿承。
秦代以後，足裝均稱為履。式樣、品種日益增多，主要有出行時穿著的木履，用絲織帛、皮革、麻草製作的各式鞋履。歧頭履為漢代的足裝，其形為鞋頭部分叉上翹，也稱翹頭履，用其絲縷編織作麵，多為婦女所穿用。鞋頭上翹為中國古代足履形狀的重要特色，曆代鞋履雖式樣繁多，但上翹形式均為定俗。天門肖家屋脊穿耳孔玉人頭
挽髻為中國古代婦女主要的發式裝飾形式，因挽束、盤結的方法不同而發髻的形狀各異。秦漢以後，編辮下垂等低發式開始減少，而高式發髻漸成時尚。漢代婦女的髻式梳整逐漸精細，形狀日益增多。主要有垂雲髻、迎春髻、飛仙髻、瑤台髻、盤桓髻、分髫髻、同心髻、墮馬髻等。其中墮馬髻最為著名，是將發挽束結於頸後，稍側傾斜垂落，似從馬上側墮而下，故取其名。墮馬髻在漢代成為時尚的發式，風靡一時。此種髻式也為曆代女子所推祟、效仿。漢代婦女的發髻上，多插加各種首飾，步搖為貴族婦女發髻上的主要首飾。步搖是在釵、簪的基礎上發展而成，主要特點為：簪頭釵首鏤製的花鳥纏枝上墮掛垂珠，行走時隨之動搖，使之增添姿采。步搖一般插於額前，也可根據發髻形式斜插於發側。漢代婦女發髻上除飾以步搖之外，還用各種形狀的玉翠簪釵加以裝飾。
甲胄是古代戰爭中用於防護身體的特殊服裝。甲又稱介、函，用於防護身軀；胄又稱鍪、盔，用於防護頭部。甲源於古人受動物表甲自禦的啟發，仿效而製。早期的甲多以藤木編製或由整塊的皮革依體縫合製作，周代開始由小塊皮革聯綴製甲。春秋戰國至秦漢，隨著戰爭規模的擴大，兵器性能的提高，用於防身護首的甲胄也日臻完備。鐵質的鎧甲已廣泛應用，穿綴成衣的龜鱗狀甲片更加細密，結構也更趨合理，在兵戎相見的戰場上，身著鎧甲，頭戴鍪參戰，既能有效地防護身體，又可壯其軍威。
從魏晉的日月改易到唐代的博采兼收
魏晉至唐代是中國服飾發展的變異豐富階段。
魏晉時期的服飾，由於受宗教觀念、玄學思想、各民族間文化交融三方麵的衝擊，發生了較大的變化，其形製在承秦漢傳統的基礎上，形成了變異出新的時代風貌。對此，晉代葛洪在《抱樸子·譏惑》篇有段生動的記述：“喪亂以來，事物屢變，冠履衣服，袖袂財製，日月改易，無複一定，乍長乍短，一廣一狹，忽高忽低，或粗或細，所飾無常，以同為快。”披雲肩、穿長裙的明代婦女
這一時期雖戰亂頻仍，但動蕩中的紡織業仍有一定程度的提高，織錦業除傳統的中原、齊魯地區外，在四川及江南等地迅速發展。絲、麻、毛紡織品種較漢代更加繁多。棉紡織品也從新疆、華南等地繼續輸至中原，被稱為“白疊布”，並視作珍品用於服飾。清銀嵌珊瑚鬆石大耳墜
魏晉時期，凡帝、後及公卿百官朝、祭等禮儀之服，一般均承襲秦漢遺製，但士大夫的日常服裝則有巨大變化。當時文人士大人悲觀頹廢，以至放浪形骸、縱欲享受成為生活時尚。同時，佛教、道教觀念衝擊傳統的思想文化體係，名教、禮法逐漸解體。崇尚天性自然的思潮蔓延，文人名士蔑視禮法，自由曠達，超凡脫俗之風，改變了社會的文化習尚，對服飾也產生了直接的影響。衣式寬博為其主要表現。《晉書·五行誌》載：“晉末皆冠小而衣裳博大，風流相仿，輿台成俗。”當時上至王公名士，下及庶民百姓，均以寬衫大袖、褒衣博帶為服飾習尚。這種裝束風格，尤以傲俗自放的文人名士穿著為多，以至發展為寬衣袒裸，以尋求抒泄。這一時期的寬褒衫衣，分單、夾兩類，多為對襟衣式，且兩襟連帶，可束係於胸下。袖端棄除秦漢時漸收斂的袖口裝飾“祛”，使袖端不受祛的束約，呈寬博長大之形。質料有觳紗、絹布等多種，其色彩多以素雅的白色為尚。此外長袍、襦裙及褲裝，也為男子較普遍的服飾。
男子的首服及足裝，在承秦漢巾冠及鞋履形製的基礎上，也有變化發展。為魏時創製的便帽，以仿古代皮弁之遺風。因資財匱乏，以布帛代之，並以戴不同顏色的恰區別貴賤等級，多以白為貴。晉代除官僚名士所習尚的巾飾、小冠外，還流行漆紗籠冠。籠冠形製源於漢代的武冠，但比武冠略高，用絲紗製成，上塗漆，使之括挺。冠兩側下垂雙耳，罩戴於巾幘之上。以武官、侍臣、女官服用為多。魏晉時期，穿著木屐已很廣泛，男女通用。《晉書·五行誌》裁：“初作屐者，婦人頭圓，男子頭方，圓者順之義，所以別男女也。至太康初，婦人屐乃頭方，與男無別。”這一時期，北方民族的足靴在中原地區不斷流行，不同質料、不同款式的靴，逐漸成為非正式場合穿著的足裝，被漢民族所接受。
魏晉婦女的服飾，秦漢傳統的衫、襦、襖、裙、深衣等，仍作為一般的常服。衣式除交領外，對襟漸多，領袖多飾以緣邊。衫、襦的形製，廣袖褒衣與窄袖緊身互見。裙裝為主要的下體服飾，裙長多覆足，裙式除間色裙、羊腸裙外，貴族婦女及宮妃多著絳紗複裙、丹碧文羅裙、紫碧紗紋雙裙、紅石榴裙及金縷織製的長裙等。此外，衣裙之上腰飾短圍裳，帛帶束係的裝束，也較為流行。晉代以後，還流行帔飾，其形如寬長巾，披於頸肩部位，交垂於領前胸下，以作裝飾。
這一時期的婦女服飾，也受褒衣博帶、廣袖翩翩習尚的影響，並效仿成俗。其中“雜裾”衣式最具特色。這種服飾的下裾圍裁成數個三角形，尖角向下，似如燕尾下垂，層層相疊，稱為“垂”。圍裳中加綴多條飄帶，稱為“”。行走之間，隨風飄擺，有飄逸如仙之感。故有“華帶飛”的讚譽。多為貴族婦女的時尚之服。另一方麵，晉代婦女服飾受北方民族裝束的影響，部分衣式習尚窄袖、束腰、緊身，而裙裝卻依然寬博，呈上儉下豐之勢，這種風格的衣式，至南北朝時更為盛行，成為一時特色。山頂洞人遺址出土的裝飾品著雜裾衤我衣的婦女
由於受皇室貴族驕淫放縱風氣的影響，這一時期上層婦女的服飾，多追求浮華靡麗之奢。此風染至民間，使尚麗成俗。《洛神賦》中描述當時婦女裝束：“奇服曠世，骨象應圖。披羅衣之璀粲兮，珥瑤碧之華琚。戴金翠之首飾，綴明珠以耀軀。踐遠遊之文履，曳霧綃之輕裾。”可見其服飾之繁麗多姿。
受其時尚所染，婦女的發式，編結挽梳更為精細。髻式也較漢代為多，其中靈蛇髻及高髻最具代表性。靈蛇髻源於漢魏，據傳受蛇盤繞、曲扭之狀的啟發，而效仿梳挽成髻，故取名為靈蛇髻。靈蛇髻的髻式可隨意變化，能衍生出多種形狀，具有玲瓏、雅美的特色，魏晉時期頗為流行。晉代以高髻為尚，但梳編高聳的髻式，受到發量的限製，如采用盤疊、結鬟等方式仍不夠時，須摻合假發或用假發製成的假髻代之。這種以假發替飾的方法，先秦時就已出現，當時假發曰“”，假發髻曰“副”，經秦漢發展，這一習尚至晉代已較為普遍，成為實現高髻發式的主要手段。高髻發式具有誇張的美感效果，加之在髻上配以插花、珠玉、步搖簪釵等飾物，與粉黛麵妝映襯，更顯貴美靡麗，為晉代上層婦女的典型發式。
魏晉以後的南北朝時期，中國廣大地區爭戰頻仍，南北分裂，社會空前動蕩。這一時期，北方少數民族進入中原，由於民族互相錯居，觸遇一地，使包括衣冠服飾在內的生活習俗、思想觀念以及文字語言漸趨於融合。同時，南方地區由於中原大批漢民的遷入，帶入了先進的紡織等技術，促進了南方經濟及服飾的發展，漢民族南北文化禮俗也逐漸統一。
北朝的服飾，由於北方遊牧及半遊牧民族的入居中原，一方麵漢族服飾在文化交流中吸收胡裝的很多形式，出現變異，胡裝被全禮會所接受，並大範圍地普及；另一方麵漢族的服製禮儀亦被各少數民族政權統治者所采用。這一時期，各民族服飾在其自身傳統的基礎上，融合改進，對中國古代服飾的發展產生了積極的影響。
著縛褲式褲褶服的男子北朝的胡裝，以上穿窄袖短衣，下著長褲，足著長勒靴，腰束革帶為其基本形製特征。革帶中以蹀躞帶最具特色，蹀躞帶上一般都垂佩弓劍、算囊、巾分悅、刀礪、火石袋等物為飾，同時也便於生活中實用。束蹀躞帶的胡裝習俗，至唐代仍較為普遍，並以此為尚。
北方各少數民族，素以遊牧、獵獸為生，加之爭戰的需要等原因，服裝以便於活動的窄短形製為主。褲褶便是其中最具典型特點的一種服裝形式。漢末及魏晉時期，褲褶已傳入中原地區，至南北朝時期得以廣泛流行，成為當時最為普遍的服飾。
褲褶，亦稱衤誇褶。實為一種上衣下褲的服裝形式。褶為衣長不過膝，窄袖，對襟或左衽的緊身短袍衣，腰身以革帶束之。褲為較緊窄的雙筒外服褲裝。著褲褶行動便捷，初為軍旅之服，後傳入民間，成為文武通用，男女皆穿的理想常服。褲褶的質料有錦緞、綾羅、麻布、獸皮等，一般根據季節及穿著的尊卑等級而有別。褲褶可單獨穿著，也可外罩柄衤當配套穿用。褲褶形製窄短，用於禮服，則有悖於漢製禮儀。故傳至漢域，褶漸為廣袖，褲形亦變寬鬆取大口狀。但形製過於寬博，軍陣騎乘及朝召不便。為合禮儀、取靈便兩者兼得，又出現了一種急裝的褲褶形式。其式為：用布帛絲帶截為三尺一段，用其在兩褲筒的膝下緊緊係縛，以防鬆散，也便於行動，縛褲製褲褶服在南北朝時期廣為應用、流行。
南北朝時期，各少數民族政權統治者受漢族文化禮俗的影響，衣式冠履漸從漢製，以取其威儀。北魏孝文帝實行漢化政策，其中規定漢製冕服為禮儀之服，皇帝及群臣百官皆服漢製衣冠，並依尊卑等級衣錦有別。同時頒令約禁胡裝，官臣士庶一律皆從。北魏棄胡從漢的衣製改革，史稱“孝文改製”。這一時期的袍服，其形製基本與漢代無異，北周時袍下加衤闌以作裝飾，後周時創定品色衣製，其袍色用五色及紅、紫、綠等，領、裾、袖以雜色緣邊，與公服兼用。此衣式為隋唐時期的品色服之先製。
南朝地區，因仍為漢族所控製，其服飾沿襲魏晉傳統，褒衣博帶之尚依舊。隻是當時爭戰不斷，朝代更替頻繁，加之南北朝之間文化互相滲透、影響，以致冠衣服履常有變製、屢有改易成為當時社會的顯著特點。
南北朝時期的軍戎服裝，受北方民族服飾的影響，以便於騎乘爭戰的窄油短衣，緊褲長靴為主。武士胄甲也有新的提高，更符合實戰的需要。繼魏晉的笛袖鎧後，衤兩襠鎧、明光鎧等新型甲衣普遍裝備於軍旅。衤兩襠鎧是在笛襠衣的基礎上發展而成；《釋名·釋衣服》載：“衤兩襠，其一當胸，其一當背也。”這種衣式無領、無袖，初由前後兩片組成，前遮胸，後擋背，用織帶、革帶在兩背部將其袢扣聯接，後演化為背心的形式。漢代初期多為婦女的內衣，魏晉以後開始作為外服，其長度一般至臀下，腰部用帶束係，用布葛、絲帛等織物製作。有單夾之分，冬季納入絲棉絮，以保暖禦寒，作為士庶之服，男女皆可穿用。衤兩襠作為軍戎服裝，多彩用鐵質金屬及皮革製作，衤兩襠鎧的甲片也多以鱗紋為主。明光鎧為胸背部位各裝附兩塊圓形護鏡的甲衣。圓護多用磨製光亮的銅鐵金屬製作，故名之。衤兩衤當鎧、明光鎧發展到南北朝時，成為軍戎的主要裝備，廣為應用。
隋唐時期，中國南北重新統一，社會安定，百業旺達，與外域各國的交流日益頻繁，社會經濟文化呈鼎盛之勢。與此相適，這一時期的紡織業也得到了迅速的發展。繅絲技術有所改進，由原來簡單的繅絲框，發展為比較完善的手搖繅絲車。絲麻生產幾乎遍及全中國，著名產地及品種有劍南、河北的綾羅，江南的紗，彭越二州的緞，宋、亳二州的絹，常州的糸由，潤州的綾，益州的錦等。唐代絲織品紋樣壯麗秀美，色彩明豔，有獨特的盛唐風格。當時已流行的印染技術有夾纈、月葛纈、絞纈、拓印、堿印等，另外媒染劑的開發和利用，促進了印染技術的提高。
隋朝曆史短暫，服飾沒有形成明顯特色，但服製在考證古今衣冠及禮儀的基礎上進行了統一頒定，使朝儀典慶服製有序。天子以赭黃綾袍為聽朝之服，至此，黃色始為帝王所尚。然而隋代服黃尚無嚴格約限，一般臣官士庶仍可服用。另外，根據服裝顏色來確定官品等級的品色服也始創於隋朝。根據服製，以紫、緋、綠三色劃九品之別。職官五品以上服紫袍，六品以下服緋袍、綠袍。品色服後經唐朝完備，成為中國古代官服的一個基本定製。
唐代服飾製度在隋舊製的基礎上重新頒行，皇帝及群臣百官所服衣製分為祭服、朝服、公服、常服等。皇帝的常服承隋製著赤黃色，黃色此時成為至尊之色，為皇帝所專用。服黃有禁自唐代始。品色服製度隋代實施的時間很短，唐代經更修而成定製，一般以紫、緋、綠、青四色別尊卑等級。唐高宗上元元年(674)規定官宦三品以上服紫色，四品服深緋色，五品服淺緋色，六品服深綠色，七品服淺綠色，八品服深青色，九品服淺青色。武則天朝政時，特製繡袍頒賜文武官員，在繡袍的襟、背兩處繡飾神禽瑞獸紋樣，紋樣根據文武有別、品級不同而各異。這種以禽獸紋樣區別文武及品級的形式為唐代官服製度的又一特色。褲褶服發展至隋唐已為官定服製，其式除改右衽外，其餘大體和前製無異，職官亦按品級服色有別。
唐代一般男子的服裝以袍衫為主，其結構形式在承秦漢、魏晉時期袍服的基礎上，又參揉了胡裝風格，其款式特點為圓領、窄袖，領、袖、裾等部位不設緣邊裝飾，袍長至膝或及足，腰束革帶。袍衫在唐代穿著普遍，帝王常服及百官品色服均為袍式，一般士庶亦可穿著，但服色受限，故多穿白色袍衫。唐代，袍衫還有衤闌袍、衤闌衫及缺胯袍、缺胯衫等式。袍和衫的區別在於袍有襯裏，衫無襯裏。加衤闌袍衫是在其下擺處加一很寬的橫衤闌裝飾，以取既尊古製(上衣下裳)，又從時尚的效果。加衤闌袍衫除職官穿著外，多為士人的上服。缺胯袍衫是在其腋下(擺縫處)開衩，以便於行動。一般為士人、庶民、雜役等服用。因此式方便行軍騎射，故又成為戎服之一。
《簪花仕女圖》中的唐代貴婦胡裝在中原地區融衍，自戰國始至唐代達到極盛，盛行胡裝的原因同唐代社會文化的開放性和包容性有關，同中原與西域、波斯、印度等地的密切交往有關，也同前幾代胡俗文化的沉澱有關。從出土的唐代士俑、唐三彩及壁畫中，到處可見身著胡服的人物形象，其衣冠外貌為：頭戴胡帽或烏紗軟巾，身穿瘦袖緊身胡衣，衣長及膝，翻領左衽，腰間係革帶，下著豎條小口褲，足蹬靴。由於胡裝穿著舒適、便利，所以成為當時官庶上下廣為流行的服飾。不僅男子喜穿，而且女子也以此為尚。
著輕薄透體衣的貴族婦女唐代男子普遍穿著的服裝除袍衫、胡裝外，還有半臂。半臂是一種半袖上衣，原為隋代內官服裝，後四方效仿，唐代流行於民間。其形式為合領、對襟、半袖，衣長至膝，常春秋服用。著胡裝、載渾脫帽、
佩蹀躞帶的女子
唐代男子的首服，以襆頭巾帽應用最廣泛，為這一時期的典型服飾。襆頭是一種經過裁製的四腳巾帛，前兩角綴兩個大帶，後兩腳綴兩個小帶，戴時將前麵兩腳包過前額繞至腦後結係大帶下垂之，另外二角由後朝前，自下而上收係於腦頂發髻前。隋時有人提出襆頭質地過軟，裹在頭上有礙儀容，後朝廷準許在襆頭內、發髻之上戴扣一個稱做“巾”的固定物，把襆頭襯托起來，使其外型挺括。襆頭隨巾帛的變化可包裹出多種式樣，如平頭小樣、武家諸王樣、英王踣樣等。下垂的兩軟腳亦有不同形製，有的垂至頸，有的長過肩，中唐以後還出現兩腳橫於腦後的硬腳襆頭。唐代襆頭極為盛行，不論帝王臣官，還是士庶百姓皆可戴用。除襆頭外，男子首服還有紗帽、胡帽等。
唐代疆固物豐，世風開放，婦女裝束呈現出紛繁瑰美、求奇追麗的風貌。這一時期的衣式以襦裙服為代表，襦裙服為上著短襦或衫，下著長裙，圍披帛，配半臂，足蹬高頭雲履，頭戴花髻。衫襦以紅、紫色最為流行，上麵多加繡飾。衫襦中有種袒胸衫襦，其式為低袒領，不開襟，裏麵不穿內衣，裸露胸肌，唐詩中“粉胸半掩凝晴雪”，“慢束羅裙半露胸”，均是對這種衣式的描寫。袒胸衫襦初為宮女及宮廷歌舞伎穿著，後成為上層貴婦及仕士的時尚服飾。另外在貴族婦女中還流行一種“綺羅纖縷見肌膚”的衫衣，用薄細絲紗製作，裏麵僅以抹胸掩乳，輕薄透體，與膚無異，同為袒裸。袒胸衫襦的出現體現了外域文化的影響及唐代世風的寬縱，也說明了唐人對豐腴人體美的追求。
半臂及披帛也是襦裙裝的重要組成部分。唐代半臂男女都服用，不過女子最流行。其式為緊身、半袖、領口寬散，呈露胸狀，衣身較短，胸前結帶。披帛是披圍在肩背上的帛巾，多用錦或紗羅製作，上有紋飾，分長短兩種，短者多披於肩背，形似披風，長者多掠肩繞臂，垂曳於下，行走時隨身飄動，頗具風姿。貼花細妝的女子（上左），
髻上簪花、功闊眉裝飾的女子（上右），
梳高髻的女子（下左），
貼花細飾斜紅妝的女子（下右）
唐代裙裝以裙腰高束至胸部，裙長曳地為主要特征。質料以絲織品為主，製作以多幅拚縫為多，並在裙上製褶襇裝飾，褶襇多者，有“百褶裙”之稱。多幅裁製的裙裝分單色和間色兩種，單色以紅色為尚，在年輕女子中流行的石榴裙即為此式。間色是兩種以上顏色的織物相間拚接製作的，尤以紅綠、紅黃搭配的最多，色彩濃豔，對比強烈。在各式裙服中，花籠裙和百鳥裙在貴族婦女中最為盛行。花籠裙為一種套罩在其他裙外的短簡裙式，用輕細薄透的單絲羅製作，上用細如絲發的金絲線及彩線繡飾各種花鳥圖案，紋飾精美豪華。百鳥裙據傳為安樂公主所創，是由眾多珍禽異鳥的羽毛撚成線，再與絲一起織成的裙服。其裙色不但豔美華麗，而且色中隱色，故旁看、正視，日下，影中色彩各異，變化莫測。
唐代婦女除以襦裙服為主要衣式外，還以穿胡服及男裝為時尚。唐男子的胡服，實為漢胡合製，以胡為主。女子則一般不參揉改易，取其原式。其特征為：戴尖錐形渾脫花帽、穿翻領小袖袍，領袖間用錦繡緣飾，鈿鏤帶，條紋毛織物小口衤誇，軟錦透空靴。唐代西域文化傳入中原，胡舞極盛，如渾脫舞、柘枝舞、胡騰舞、胡旋舞等皆為當時著名的胡舞，其舞服形采各異，仕女競相模仿。女著男裝與胡服同時流行，衣式與男裝無異。女子俏美的姿容在英武的襆頭、衫袍、革帶、長靴的映襯下，別有風韻。唐代婦女穿胡服及男裝，初流行於貴族婦女及宮女中，後逐漸染至民間。這種風氣的形成同婦女追求英武、豐健之美及全社會尚武有直接關係。
唐代婦女的妝梳與其紛繁的衣式同奢並麗。典型的發式有花髻、高髻、雙鬟望仙髻、倭墮髻、螺髻、寶髻、驚鵠髻、拋家髻等。上層婦女髻上多插金銀玉翠的簪釵及梳篦等飾物，民間更有髻上插鮮花的習俗。唐代婦女注重麵部修飾，喜愛濃妝豔抹，其主要的畫妝方法包括塗脂抹粉、畫眉、點痣、點唇、飾花鈿、染頰、妝靨、斜紅妝等。
宋代的守古尚簡與明代的恢複漢俗
北宋初期，社會相對穩定，促進了農業、手工業的發展，都市汴梁繁盛一時，並孕育出豐富多彩的宋代物質文化。北方女真族侵居中原後，宋皇室南遷，占據富庶之地，使江南出現了經濟文化興盛的局麵。兩宋時期紡織業又有進一步發展，其產量、品種大幅度提高。織錦進入全盛時期，蘇州的“宋錦”、南京的“雲錦”及四川的“蜀錦”都聞名遐邇。絲織品在繼承唐代的基礎上，精益求精，並且一改唐代奔放華麗的特點，而代之以秀雅纖細的風格。宋以前人們多崇尚輕、柔、薄的織物，而宋代則漸崇尚厚實，愛好規矩紋的裝飾。宋代服飾由於受理學思想的影響，總體上趨於保守、謹嚴。婦女服飾受到較多的約製，棄華麗、從簡樸蔚然成風，“惟務潔淨，不可異眾”成為當時循守的準則。
宋代冠服製度，在宋初沿襲晚唐、五代遺製的基礎上，力圖恢複舊製。博士聶崇義以“詳求原始”，“恢堯舜之典、總夏商之禮”，“仿虞周漢唐之舊”為宗旨，編製了《三禮圖》，對禮儀及服飾製度重新仿定，並獲朝廷批準頒行。由於曆代服製有異，而周代禮儀因時間久遠難於詳考，故而服製法古隻能取其大勢而舍其細微。
宋代服製經多次更修逐漸形成定製。皇帝冕服為冕冠前後十二旒，衣裳十二章紋飾，蔽膝、佩綬、大帶、舄等製齊備。諸臣百官冕旒、衣裳章紋依職別、尊卑遞減，以示等差。通天冠為皇帝專用，其製設二十四梁，冠前加金博山並用金或玳瑁製成蟬形附於冠上。諸臣百官朝服中的冠戴有進賢冠、貂蟬冠、獬豸冠三種冠式。進賢冠用漆布製作，依冠上梁數區分等級，各職官按官品戴用。貂蟬冠以織藤漆製，冠上飾蟬，並插貂尾，是官職最高者如三公、親王等加於進賢冠上所戴冠飾。獬豸冠也屬進賢冠類，梁上設獬豸角狀物。古傳獬豸為帶角神獸，善辨曲直，故為執法職官的法冠。依宋代服製，上至帝王，下至諸臣百官，除祭祀典禮、大朝會等隆重場合按禮服形製戴冠冕外，其餘場合一律戴襆頭，並與公服配用。唐代襆頭延用至宋代，發展成帽式，漆紗製作，呈方形，襆頭後向兩側各平直伸出一鐵腳，每腳長度約尺餘。
宋代公服中，除襆頭首服外，袍衫為主要衣式，其形式：勾圓領，大袖，下加橫衤闌，袍長過膝，腰間束以革帶。袍衫服色，宋承唐製，赭黃、淺黃為帝王專色，諸臣百官則按品級職別定色。宋初定三品以上服紫色，五品以上服朱色，七品以上服綠色，九品以上服青色。後經更動，棄青色，置三等色，定四品以上戴直腳襆頭、著圓領衤闌袍衫的皇帝服紫色，六品以上服緋色，九品以上服綠色。服紫、緋色的品官，腰際佩垂魚袋，用金銀裝飾。宋代服製中的革帶，也是區別官宦職別高低的飾物，其材料和裝飾都很考究。革帶用皮革製作，外裹綾絹，上麵排置著方形或圓形飾牌，飾牌按質料分為玉、金、銀鍍金、銀、黑銀、犀角、銅、鐵、角、黑玉等。依照服製，三品以上束玉帶，四品以上束金帶，其餘官品也按相應質料束用。宋代以能束金帶者為榮，故有“腰下幾時黃”的詩句。宋代職官著公服的整體形製為：頭戴展角襆頭，身著品色袍衫，腰束革帶，垂飾佩魚，袍下穿寬口褲，腳著靴或革履。
宋代有按季節頒賜文武群臣時服之製。所賜時服分袍、襖、衫、褲、勒帛帶、抱肚等類，多用織錦製成，上飾各種鳥獸紋樣。不同官品所賜時服質料圖案各異。頒賜時服是宋代服製的又一特色。
宋代大都市百業興旺，市景喧鬧。《東京夢華錄》中記載了汴梁一般平民的裝束打扮：有的“著白虔衫，青花手巾”，有的“戴帽，穿褙子”，還有的“穿衫，束角帶”等，“士、農、工、商、諸行百戶衣裝，各有本色，不敢越外”。宋代平民、商賈及文人稚士衣式各具征貌，但衣裳的紋樣和色澤受到約限，如黃色為帝王專用色，紫色的服用也受到限製，所以士庶服色以皂、白兩色為主。
宋代文人雅士多以深衣作為禮服，在冠禮、婚禮、祭祀、宴居時穿著。其式仍沿古製：右衽，寬身大袖，衣裳連屬。衣常為白色，領、袖、裾一般飾以黑色緣邊，同襯以幅巾的黑冠、黑履配套穿著。衫也是文入學士的常服，其中以衤闌衫、帽衫較為典型。衤闌衫為圓領大袖，下施橫衤闌，腰部有襇褶，長及足，用白色細布製作，多為未入仕途的文人穿著。帽衫為交際常服，一般為身著黑色羅製圓領衫，頭戴黑紗帽，因此得名。另外，文士及商賈平時還尚服一種對襟、胸前結帶的長褙子，士大夫階層多用作家居會客時的禮服或作襯服之用。宋代士庶的首服以巾為主，式樣及名稱繁多，如東坡巾、高士巾、山穀巾、逍遙巾、胡桃結巾等著褙子的女子。巾的式樣較唐變化很大，方正高起是其主要特色。如東坡巾分內外兩層，內層為四方體，桶高英武，外層簷短，前麵正中開口，《東坡居士集》中所載：“父老爭看烏角巾”即是指此式。
宋代勞動階層的服飾有”百工百衣”之說，衣式因勞作需要一般都呈短、緊風格。其短衣縛褲的裝束同官吏士人的寬博袍衫形成鮮明對照。衣料多為粗陋的褐布，服色以皂、白及暗色調為主。因鞋比靴等形小適足，穿著方便，而且製作簡單，故而為勞動者的主要足裝。按質料分為革鞋和布鞋兩類。
宋代，程朱理學思想逐步居於統治地位，它提出“存天理，去人欲”，強調封建的倫理綱常。在這種思想籠罩下，婦女服飾總體上趨於封閉、保守，其款式流於拘謹，缺少變比，服裝造型以纖細、修長為主，服裝色彩多取淡雅的間色。宋代婦女服飾質樸、潔淨、嫻雅、清秀的風格既反映出當時的社會風貌，又表現出宋人的審美取向。
宋代後妃、貴族婦女的禮服有衤韋衣、衤俞翟、鞠衣、朱衣、禮衣等數種，各種服飾按其規定，分別在不同禮儀場合服用。貴族婦女的常服由大袖衣、長羅裙、褙子、霞帔等組配而成。
褙子是宋代女裝中最具特色的一種，不僅是貴族婦女的常服，也為士庶女子普遍服用。褙子由古代的中單和半臂融合演變發展而來，具式樣為：直領對襟，衣襟敞開，任其露出裏衣，兩腋下開長衩，兩邊離異不縫合，長袖，身長及膝。褙子穿著後，有直垂而下，修長秀美的造型效果。除褙子外，宋代女裝還有襦、襖、衫、半臂、裙、褲等。襦襖式樣與前代相比，腰身和袖口都比較寬鬆，顏色比較淡雅，通常采用間色如淡綠、粉紅、銀灰、蔥白等，或素或繡，文靜清麗。宋代裙裝受晚唐五代的影響，貴族婦女多穿飾繡的羅裙、石榴裙等，甚至穿用鬱金香草染製的鬱金裙。裙裝式樣修長，裙腰間係帛帶，有的垂飾綬環，裙擺略窄緊，拖地，掩足，以從禮法。宋代曾出現過一種前後開衩的裙式，流行於宮妃及民庶女子中，後被視為奇裝異服，受到責斥。
宋代婦女的冠帽有花冠、高冠、團冠、珠冠、蓋頭等。冠上除裝飾金銀珠玉、鮮花或絹花外，還流行插梳。據《東京夢華錄》、《燕翼貽謀錄》等書記載，北宋京都婦女冠上插白角梳，梳大逾尺，有的甚至長達三尺，由於梳子過長，所以上轎進門時隻能側首而入。皇元年，宋仁宗下令改製，冠廣不得過一尺，長不得過四寸，梳長不得過四寸，以刹侈華之風。宋代婦女外出多戴用方幅羅巾做成的蓋頭，以遮麵蔽風塵。後世民間婚嫁時新娘所用紅蓋頭即源於此。宋代婦女發式承晚唐五代遺風，以高髻為尚，高髻中甚至摻合假發，一些都市曾有生產、銷售這種假髻的店鋪，後因違背了“潔淨”、“簡樸”的原則，受到朝廷幹涉。
宋代纏足之風盛行。據史載，纏足源於五代南唐，初為令足纖小，以善舞。至宋代，由於受男尊女卑封建禮教的影響，此風得以發展，並逐漸成俗。與纏足婦女小腳相適應，宋代出現了弓鞋，鞋型小，鞋頭尖銳，並明顯地上翹，以適弓足。
遼、金、元分別為以北方契丹、女真、蒙古等民族為主體，在不同時期建立的三個統治政權。這些少數民族政權最初都未具備完整的服裝製度。在對漢民族的統治及接觸中，受漢族文化的影響，服製禮儀均參仿漢製加以創定。同時各少數民族服飾傳統也不斷鞏固加強。這一時期，因統治者爭戰擴張，民族矛盾加深，而各民族固有的服裝傳統又難於統一，因此形成各民族服飾在相互影響中，承其遺製，分流發展。元代，棉紡業從種植到織造迅速在內地普及，棉織物的數量及品種不斷增加。同時絲織物的加金技術，在唐宋趨於成熟的基礎上，又有新的提高，織金錦緞用於服飾也較為流行。形成統治階層穿著織金服飾的奢靡之風。
遼代長期與兩宋對峙，其服裝製度受漢製影響，逐漸形成遼、漢兩套服製。當時遼國皇帝與南班漢吏用漢服，太後及北班契丹臣僚用遼製胡裝。遼製胡裝以長袍為主要衣式，袍裝男女上下同製。皇帝大祀時穿著白綾袍，朝服著絡縫紅袍，常服著綠花窄袍。臣僚百官多著窄袍。遼製袍服的基本形式為圓領、左衽、袖窄瘦，袍上裝飾有疙瘩式攀扣，袍帶結於胸前下垂至膝。服色以深暗為尚，紋飾較缺襟行袍明代絲綢為簡樸。與其配套，男子袍內著褲，女子袍內著裙，皆以長筒革靴作為主要足裝。遼地處北域，冬季用貂、羊、狐、鼠等裘皮製作袍、襖，貴族用貂裘，貂毛以紫黑色為貴。據史誌記載，遼代除皇帝、臣僚及高級職官可戴冠外，其他人皆不準私自服用，甚至包括紮係巾飾。中小官吏及庶民百姓，即使冬季也隻能科頭露頂。契丹民族男子傳統的發式，多為髡發。其形為剃除頂發，在兩鬢或額前留少量餘發，或留一排短發於額前，兩鬢及耳後餘發有披散與梳整垂束多種形狀。女子婚前也有髡發之習，婚後則蓄發梳束。受佛教影響，女子當時有塗黃的妝麵之習，稱為“佛裝”。
金代是繼遼之後由女真族為主體建立的統治政權。女真族原來世居東北，其傳統服裝秋冬多用動物皮革縫製，春夏則用貯麻絲及白細布帛製作，其質料貧富有別。衣裳左衽，服色尚白，男子衣式窄小，下身穿褲裝，足著尖頭靴。女子多著直領團衫及有飾紋的裙裝。女真民族尚辮發，男子的發式一般剃去頂發，腦後留發辮垂於脊背。以色絲結紮。女子則將發辮盤成頂髻，用簪釵插飾。金原無完備的服裝製度，後滅遼侵宋，得宋朝大片疆域後，服製禮儀才在取法漢、唐遺製的基礎上，參考宋製，逐步建立。女真民族進入中原，和漢民族錯居，服飾習俗相互參揉、影響。
元代是以北方遊牧的蒙古民族為主建立的統治政權。蒙古民族勇猛、剽悍，原有的傳統服裝具有簡樸、實用的特色。滅金入居中原及滅南宋統一中國後，服裝製度才在近取金、宋，遠法漢、唐的基礎上，融彙漢民族文化禮儀逐漸創定。當時，皇帝及朝臣百官除在禮儀場合穿著漢製的冕服、朝服、祭服等外，公服亦從漢俗，其服色、紋飾視等差有別。其他服裝則仍延用傳統的蒙古族裝束。
質孫服為蒙古民族傳統的服裝之一。質孫為蒙語音譯，漢意為“單色衣”。其形為袍襖狀，和漢族深衣相近。多為交領、方領，衣袖窄緊，衣長至膝下，腰部多作褶襇，和同色的小口褲、帽、靴配穿，形成統一的套式。質孫服為皇帝、朝臣百官的禮宴之服，侍從、樂工及衛士也可服用。質孫服品種繁多，冬夏各異，其質料、顏色及紋飾的精粗也依尊卑等級而有別。質孫服雖貴賤不一，但衣帽、褲靴皆用同色，均為同製。
元代的服裝，一般也以長袍為主。男子常服多穿窄袖長袍，十二團十二章緙絲袞服形製既保持傳統特色，又參取漢製風格。元代袍服種類較多，其中辮線袍為突出的一式。特點為圓領、窄袖，下擺寬大過膝，並折有細襇，形似裙狀。腰部用多道彩線橫圍縫繞，以作為束腰裝飾。辮線袍適於騎乘時穿用。蒙古婦女的袍服，一般形式較寬大，左衽式，衣長及地，大袖而袖口處漸窄小，袍內穿套褲，足著尖頭革鞋配之。貴族婦女的袍色，習尚泥金、赤、黃、綠、茶色、胭脂紅、雞冠紫等，質料以大紅織金、吉貝錦等為多。
蒙古民族的發式，上至國君，下至庶民，男女皆辮發為習。辮發式樣與金代有異，稱為婆焦。其形為將頂部一彎發剃除，正前一束垂覆額前，左右兩側編辮結環下垂，披搭於兩肩。與發式相配，男子也有戴耳環之習。依蒙古民族習尚，首服一般為冬帽夏笠。冬季的暖帽用貂鼠或羊皮製作，有平頂、圓頂、尖頂之分。夏季的笠帽多用氈、錦、竹藤及漆紗羅等材料製作。貴族笠頂多飾有珠寶，以圓鈸型、多角棱型為多。元代貴族婦女的首服，以戴姑姑禮冠最為尊貴。冠以鐵絲編結，或以竹篾、樺木為骨，包表紅絹金帛、紅青錦等，型似花瓶狀，其冠高一般二三尺，最高可達四五尺。用珠玉綴飾，兩側垂有珠墜，冠頂插飾翎毛，冠後披有巾帶。
元代統治者將蒙古人、色目人、漢人(金代漢族遺民)、南人(南宋漢族遺民)依次分為四等。對漢人、南人服飾多有禁限。如庶民禁用龍鳳紋飾，禁用金、彩等。但衣式仍可沿用宋代遺製，當時的漢族服飾，男子多穿宋式袍衫，頭戴襆頭及巾飾。女子的裝束，尤其南人女子多穿著褙子、衫襦、袍衣、多褶裙裝、披雲肩等衣式。質料一般為素色粗綾布帛，圖案以暗花為主。發式多為低型發髻。
繼元之後，漢族統治者重新掌握政權，建立了延續近300年的明王朝。包括服裝製度在內的漢族禮儀得到全麵的恢複。中央集權專製進一步強化，中國封建社會更趨成熟。
明代的紡織業，在社會經濟普遍發展的基礎上，工藝技術又有新的提高，生產規模也不斷擴大。紡織物的品種及花紋色彩更加豐富，傳統的吉慶祥瑞圖樣、刺繡工藝均有較突出的體現。這一時期，除絲、麻、毛紡織品仍被普遍應用外，棉織品在棉紡業迅速發展的基礎上，已開始成為服裝的主要質料。
明代的服裝製度，是在廢止元製，恢複漢俗的基礎上，參取唐宋製度而更定的。這一時期，服務於封建統治的社會秩序不斷規範化，在其服裝製度上則反映出詳具、謹嚴、正統的特點。
明代的帝王之服，根據祭天地、登極、親征、朝覲、燕居等不同場合各有其定製。分冕服、皮弁服、武弁服、通天冠服、常服、燕弁服等多種。臨重大典儀時按其古製著冕服，一般非禮儀場合則穿著常服。常服以頭戴烏紗折角向上巾，身著飾有金織盤龍的盤領窄袖袍衫，腰係玉帶，足著靴履，為其基本形製。
戴烏紗帽、著盤領補服的職官朝臣百官的冠帽衣履，也恢複了傳統的朝服、祭服、公服、常服之設。其中朝服用於重要的朝賀禮儀場合。以頭戴梁冠，身著赤羅衣裳為製。以冠上的梁數及所佩帶綬區別品級尊卑。祭服則用於參加郊廟、社稷等祭祀活動，服式不分等別皆著青羅衣、白紗中單、赤羅裳、蔽膝，其冠帶、佩綬則與朝服同製。公服為早晚上朝奏事、侍班、謝恩、見辭等場合服用。以頭戴展腳襆頭，著盤領袍裝，腰束帶，足著靴為製。其袍裝的服色、紋飾按品級各有定製。常服用於常朝視事時穿用。烏紗帽為此製首服，由唐代襆頭發展而成。帽形為前低後高，圍頂圓狀，用鐵絲、藤絲編織帽架，以烏紗為表，帽後兩側各插一翅，橫於腦後。此帽式為明代最具代表性的官製帽式，文武百官皆可戴用。常服衣式為腰束革帶的圓領衫袍。明代服製定常服衫袍的胸背縫綴方形繡飾的補子，用各種動物圖樣作其標識，文官繡飛禽，武官繡走獸，以區別職官品級等差。補繡的具體定製為：文官一品仙鶴、，二品錦雞、三品孔雀、四品雲雁、五品白鷳、六品鷺鷥、七品、八品黃鸝、九品鵪鶉、雜職練鵲、法官獬豸；武官一二品獅子、三品虎、四品豹、五品熊羆、六七品彪、八品犀牛、九品海馬。常服的整體形製為頭戴烏紗帽，身著圓領補飾衫袍，腰束革帶，足下穿靴。此製品職等差謹嚴有序，為明代最為典型的品官服裝。
明代眼製中，繡繪龍飾的袍服，沿承前製為帝王專服，以示其尊。龍為中國古代最重要的吉祥神獸，曆代極度美化。龍成為帝王的象征，萌於唐宋，盛於明清。龍的形象多以龍頭豎雙角，蛇身鱗紋，足分五爪，須鬣齊備為其定式。這一時期，另定有分別飾蟒、飛魚、鬥牛紋樣的袍服，作為欽賜於近臣、寵官及功將之用。蟒形似龍，原無足、角，後加之其上，僅少一爪為異。飛魚及鬥牛也為傳說中的神獸形象。飛魚形狀類蟒，其龜鰭、魚尾與蟒略異。鬥牛形似龍蟒，鱗爪皆具，隻是角狀向下曲彎，為其顯異。因以上三種獸紋服裝遍賜文武職官，紋飾形象也多與帝服龍飾相近，別異甚微，故後被禁之，不得擅自服用。
明代一般男子的服裝，主要有衤曳衤散、罩甲、袍服等式。衤曳衤散為一種長衣式服裝，形式為窄形袖，領式有方有圓，上衣設橫衤闌，下體為裙裳式，下擺開衩，傍側折褶裝飾。此衣式與深衣類似，又和質孫服相近。衤曳衤散原為內臣之服，後士大夫宴交時也常穿著。罩甲為一種衣長至膝的背心式外罩服裝。有對襟與大襟兩式，一般士庶及雜役等隻準穿大襟式，對襟衣式則為官宦等穿著。這一時期的袍服，外形與唐宋形式大體無異。為文人學士及庶民百姓的主要服裝，袍的服色因禁黃、紫，以青、黑色為主，
明代男子以巾帽為主要首服，其式樣達三四十種之多。其中以四方平定巾、六合一統帽及網巾應用最為普遍。四方平定巾也稱四角方巾，用黑色紗羅製作。其外形高大，四角方正，據傳士人楊維楨入見太祖時頭戴此巾，太祖問“此巾何名”，楊投其所好，對日“此四方平定巾也”，太祖聽盾甚喜，遂頒式全國，取意疆域四方平定。此巾當時職官、儒士及一般庶民均作為便帽服用。六合一統帽屬小帽式，材料依季節不同有羅紗、絨氈等質，帽體分六瓣，八瓣裁製縫合，飾有帽沿，形似瓜。據傳取意天下六方一統的祥兆，由明太祖所製，並也頒式全國，多為民庶百姓所戴用。網巾為明代所創的一種束約、包裹發臀的網罩，由落發、馬尾及絲線等編織製作，一般先戴網巾，後著巾帽，勞作的男子也有單獨使用網巾的習俗。霞帔
明代男子的足裝，除職官穿靴及朝鞋外，一般士庶則多穿著皮製有革幼的革翁鞋，外繞纏綁腳，既便捷，又牢固。北地人多穿牛皮質直縫靴，南方則多穿木屐、蒲鞋等。比甲（左）、水田衣（右）
明代婦女服飾，受社會濃重的封建意識及規範的禮俗影響，呈現出端莊、規整的風格。明代貴族婦女的服飾，也沿承唐宋傳統，分為禮服及常服兩類，衣式繁細而謹嚴。大袖衫為帝王後妃的主要服裝，特點為袖形寬博，有盤領及對襟等式，以對襟衣式為多，服色以正紅為貴。在其重要的禮儀場合，大袖衫配以鳳冠、霞帔穿著。鳳冠是明代貴族婦女最為華貴、莊重的禮冠，皇後的鳳冠裝綴口銜珠滴的金龍鳳、珠花玉翠及博鬢等飾物。另有一種冠，僅綴花釵珠翠及金翟，不飾龍鳳，為一般命婦所戴，也稱為鳳冠，明代對後妃以外的婦女服戴鳳冠有其約限，但上層婦女戴龍鳳冠飾成尚，也很難禁絕。霞帔為一種帔飾，形為一條窄幅飾帶，繞其頭頸，披掛於胸前兩側，帔垂下端攏合，並裝一圓形金五墜飾，墜飾稱為帔子。霞帔一般用深青色的厚質緞料製作，上繡花禽紋樣以作裝飾，其紋樣及帔子的質料按貴族婦女的等級身份各有定製。
褙子傳演至明代，其形式與宋代相似，後妃貴族及普通民庶婦女均作為禮服穿用。這一時期，在年輕婦女中流行一種衣式，稱作比甲。特點為對襟而無領袖，衣身兩側開衩，衣長至膝下。比甲穿罩於衫襖之外，在年輕婦女中廣為流行，成為明代的習尚服飾。
衫、襖、襦與掩足長裙配套穿著，仍為明代婦女的主要裝束。明代婦女穿著褲裝已不多見，裙裝以傳統的多幅裁製，腰間折褶裝飾為主要形式。貴族婦女裙裝的色彩繡紋豐富華貴，民庶婦女則以淡雅為尚。這一時期婦女的領襟等處已開始用扣係結，而扣飾的出現，擺脫了中國服飾用帶束係的傳統，應用於女裝之中，更增添了女性端麗、纖巧的風韻。
明代婦女服飾雖整體上規整合製，但也時有求麗出新的奇樣出現，明末民間曾有一種用各色不同形狀布帛拚接縫製的外衣，看去似塊塊水田，故稱為水田衣，因式樣奇麗，成為年輕婦女一度的時尚之服。
明代婦女的妝梳，也有新的特色，流行的發式有後翻梳的桃尖頂臀、長圓形的鵝膽心髻、挽發後垂的墮馬髻、盤成海螺狀的雙螺髻、實心低小的杜韋娘髻以及各式假髻等。發髻臀上的簪釵珠玉等插飾更為精巧，品種較之前代有所增加。這一時期，在年輕婦女中戴額帕非常盛行，額帕又稱頭箍，用紗羅製作，用以罩戴發髻，流行後不斷發展，有在額前加綴珠玉裝飾，也有用厚實的織綿等圍裹額部，寒冬則多用獸皮毛，望族貴婦則用貂、獺等皮毛裹飾，故也有“貂覆額”、“臥免兒”之稱。
滿漢並存的清代服飾
清代是滿族貴族建立的統治政權，也是中國最後一個封建王朝。清初，滿族統治者強令在全國範圍內改冠易服，發垂辮，故漢族傳統服飾受到相當衝擊，並終被滿族服飾所取代。但延續數千年的漢民族服飾不可能在強壓下一朝頓改，完全被泯滅，因漢人的衣冠傳統是根深蒂固的。為緩解矛盾，統治者實行了民族同化政策，寬允漢族婦女沿襲明代服飾。漢民族某些服飾禮俗、程式及標識紋樣等也漸被清代服製所采納。故此，清代形成了以滿族服飾為主體，滿漢並存，彼此影響，互有異同的服飾風貌。