這幾年，我每年都要去一趟新疆。中亞細亞地麵上獨特的地貌，奇麗的風光，每每令我驚駭，叫我明白了“世間有大美”這句話，決不是一時偶然而發的粧語。
而在所有雄偉的風景中，落日大約是最令我震撼的了。我見過許多次的落日景象，這裏隻簡約地記述三次。
我們的車在甘肅的定西高原盤旋。天色已經有些暗淡了，頭頂上甚至隱隱約約地有幾顆星星。
汽車轉過一個埡口。這時，眼界突然開闊起來，在蒼茫的遠方，弧狀的群山之巔，一輪血紅的落日像一輛勒勒車的輪子，靜靜地停駐在那裏。
它沒有了光焰，顏色像我們寫春聯時用的那種紅紙。柔和、美麗、安謐，甚至給人一種不真實的感覺。
像民間剪紙。它大極了。我說它像勒勒車的輪子，隻是一個順手攫來的想法，它當然較這輪子要大得多。
它停駐在那裏，模糊的群山輪廓線托扶著它。麵對這落日，我們全都在那一刻驚呆了。
我們的車停下來，倚托著一棵樹，架起機位直拍到這落日消失。
做背景的這棵西行路上的樹，亦是一棵大有講究的樹。
它叫左公柳。
一百多年前，左宗棠率領他的二千湘軍子弟兵，一邊栽樹，一邊望鄉，一邊抬著一口棺材前往新疆。
他去新疆時走了八個月的時間，而在他身後從西安近郊的鳳翔縣東湖起，直抵新疆的伊犁，路途上便留下了兩行樹木。落日在沉入西地平線以下那一刻，跳躍著，顫抖著降落著。它先是微絲不動，突然，它顫抖了兩下，往下一躍，於是隻剩下了半個。
半個的它繼續依戀地慈愛地注視著人間，好像有些貪戀，不願離去，或者說不願離去正在注視著它的我們。
但是，在停駐了片刻以後，它突然又一躍，當我們揉揉眼睛，再往西看時，它已經消失了。
一切都為霧靄所取代，我們剛才見到的那一場奇異的風景，恍若一場夢境。
第二個帶給我巨大影響和深刻記憶的是在羅布淖爾荒原上看日落。
我們是從迪坎爾方向進入羅布泊的，走的是被斯文·赫定稱之為“凶險的魯克泌小道”的那條道路。
這樣，車去的方向是東南，而落日的方向是西北，我們隻是在匆匆的行旅中，偶爾地回頭關注一下身後的落日景象。
中午一過太陽剛偏西，就變得不怎麼顯明了。
像一枚灰白色的五分錢的硬幣，容易被人忽視地停駐在西邊天空。
羅布淖爾荒原上的大地和天空，渾沌一片，也是灰蒙蒙的，因此，太陽的存在甚至被我們遺忘了。
況且，那枚硬幣的四周邊緣，也不太清晰。我們向死亡之海羅布泊行進。
這裏是無人區，沒有任何的生命存在，荒涼空曠如同月球的表麵。
四周瘴氣霧靄彌漫，我們感到自己如同走入地獄，走人鬼域。為了打破這滿天壓抑，越野車司機放起了《泰坦尼克號》的用薩克斯吹出來的音樂，這音樂更給人帶來一種夢幻般的死亡感覺。整個一個下午，太陽就這樣不死不活地在我們的車屁股的地方照耀著。
說是白天吧，但是恍然如同晚上，說是夜間吧，在我們匆匆的回頭中，分明有一個物什，在西天半空懸著。
最輝煌的羅布泊的落日出現在黃昏。
那一刻，我們的越野車已經來到距古湖盆二十公裏的龜背山。
當時，在我們不經意地一次回頭中，突然看見在一平如抹的西地平線上，一輪血紅的落日停駐在那裏。
它是那樣鮮豔、溫柔。就像我早年間，家裏的牆壁上畫著的一個姑娘的紅臉蛋。
記得每個可以偷懶的星期天，我都要躺在被窩裏，瞅著那胭脂臉蛋出神。
這時我們的車停了下來，包括陪同我們一起進羅布泊的“老地質”，也都被西地平線上那輝煌的一幕震撼了。
我們下了車。我們，我們的車，還有剛才那死氣沉沉的羅布淖爾荒原的黑戈壁，此刻都罩在這一片回光返照中。
我們互相看著對方的臉，每個人的臉上都泛著紅光。我們感到自己像在畫中。
薩克斯管吹奏的《泰坦尼克號》的音樂，這時候適當其時地在放著。