風景美的地方，往往是生存艱難的地方，赤水的水色山光，為我們保留了一塊沒有遭受現代文明侵襲的淨土，包括昨天看的丙安古鎮在內，當地百姓以他們的貧窮和閉塞為代價，維護了這片地域的原始與美麗，這是矛盾，我不知這原始與美麗能持續多久。其實也未必就是落後，有位作家朋友說過這樣的話，“不要以為遠離都市，遠離那些水泥製品就是落後，總有一天，人們會發覺自己搞錯了方向，他們會慌慌張張地掉過頭來，追你。”
雨越下越大，四川作協的傅恒和楊明照來赤水接，下午坐車，經瀘州、內江、資陽，沿高速公路到達成都。
6月4日；晴
早晨5點鍾起床，提著行李去機場。路上，每人發了一個麵包，一根火腿腸，一瓶礦泉水，算是早餐。乘7點的飛機，40分鍾飛行到達西昌。我原以為西昌是個小地方，又不是趕上火箭發射的關口，不會有幾個人去，肯定是個小飛機。上了飛機才發現，原來是架空中客車，近二百人的座位全滿了。飛機剛起飛，就又發早點，於是又吃了一頓。8點多落地，將我們拉到邛海賓館，不容分說，先進餐廳，豐盛早餐已然陳設，隻好再吃一次。一天吃了三回早飯，不知是沒有銜接好還是我們的胃口太棒了，我覺得自己很像個標準吃貨。
西昌的氣候幹燥涼爽，中午陽光下很熱，但是蔭涼處卻是兩樣天地，這點和西北很接近。從成都出發時天空陰霾灰暗，溽熱潮濕，40分鍾後的西昌則是晴空萬裏，豔陽高照。這裏海拔1580米，屬川西高原，全年日照長達320天，平均氣溫17度左右，有“萬紫千紅花不落，冬暖夏涼四季春”的美譽。都說西昌的夜空是最美的，明月高懸天空，皎潔清澈，清暉遍地，為別處所難見，八荒萬裏一青天，皎皎空中孤月輪，故有“月城”之說。獨特的地理位置，獨特的氣候環境，使這裏成了有名的衛星發射基地。
下午去發射基地參觀，我對數字，對機械從來難以進入，有種本能的拒絕。有了十數年駕齡的我，到現在也不知道是什麼原理使汽車朝前跑的，別說修車，連車軲轆也卸不下來。參觀衛星發射基地，於我與狗看星星無異，不過是一片明罷了。
從高速公路轉上細路，走了近一個小時，路的盡頭就是發射基地了，門口有英武的哨兵站崗，規範肅整，不苟言笑，我們幾個圍著小兵轉了幾個圈，沒話找話地搭訕，人家的回答或簡單幹脆，或呈無言狀，結果我們隻好自己給自己找台階下來。發射基地是個大峽穀，裏麵有高高的兩個發射塔，講解員冒著大太陽給大家講解發射過程，我知道對我是白費勁，隻好禮貌地站在那裏發呆。什麼固定式平台、發射底座、勤務塔、臍帶塔、空氣淨化、溫濕度調節、180度水平旋轉、加注燃料×××、瞄準擇機發射……全部是新名詞，全部不懂。我隻聽懂了火箭裏頭藏著衛星，靠這些大鐵架子把火箭打出去，到了天上火箭的燃料燒完了就一節節掉下來，最後把衛星放出來，讓它和地球做同步運行，這樣我們看電視、預報天氣什麼的就方便多了。因了西昌基地衛星的發射，中國人結束了用外國衛星看電視的曆史，這於我們是最直接最實惠的。我還熟悉GPS，即衛星定位，秦嶺研究大熊貓的科研人員就是靠天上的衛星定位的，有了這個，不但自己丟不了，還知道那些大寶貝兒們在哪兒藏著，方便極了。細想想，西昌衛星發射中心，和我們每一個人都關係重大，有了衛星，我們的生活質量大大提高了，天上有了眼睛，我們的目光豁然開朗，足不出戶，就知道天外的事情，用毛主席的話說是“坐地日行八萬裏，巡天遙看一千河”，現在看，“八萬裏”是絕絕打不住的！西昌衛星發射基地有我們自力更生自己建造的測試發射、指揮控製、跟蹤測量、通訊、氣象、技術勤務保障六大係統，我們的軍事科學、自然科學已經走到了世界的前列，這真是值得驕傲的！
黃亞洲是詩人，詩人的感覺浪漫而快捷，他稱這裏是通向蒼穹的天梯，是天空的入口，說得真好。
6月5日；晴
早飯後坐大轎車，奔冕寧縣而去。
冕寧離西昌80公裏，路程不近也不遠，是高原上的一個小縣城，以彝族人居多。70年前，紅軍主力就是沿著這條線路北上，過禮州，到達冕寧，建立了紅軍入川以來第一個革命政權——冕寧縣革命委員會，第一支地方革命武裝——抗捐軍。朱德在冕寧發布的《中國工農紅軍布告》中首次提出了“紅軍萬裏長征”的說法，從此中國便有了“長征”的說辭。
我們坐在寬敞明亮的車裏，聽著音樂，喝著礦泉水，開著空調，沿著高速公路以每小時百公裏的速度行進。同一條路線，70年前的紅軍是怎樣走的呢？在下榻的賓館，我看到資料中有一篇文彬的回憶錄，文彬即馮文彬，在長征中任紅一軍團政治部組織部副部長兼巡視團主任。對這段行軍，他是這樣回憶的：
在微明的天空下，我們幾個人騎著馬在西昌壩子中走著，向著左麵右麵前麵望過去，看不到山嶺，隻見一片平地，故謂之西昌大壩子。幾天夜行軍，沒有睡眠的我們，昏昏沉沉走了五六個鍾頭，到達禮州。經過了一條很長的街，繼續向前走，去找尋軍團司令部。大概是下半夜三點鍾的時候，開始休息了。第二天上午，在紅熱的太陽之下，我們又開始走了。在彎曲不平的石子路中，經過了不少村莊。這些村莊的群眾都擺著攤子賣糖、餅、點心，特別多的是杏與其他水果，雖不十分好吃，但在此時行軍路上還是不差。晚上九點，集合號吹起來了，走了二十裏的地方，是滿街點著紅燈，寫著“歡迎”的字樣。休息了一下，無數群眾都圍攏來了，拿著茶壺、茶杯，和藹地叫著：“先生吃茶。”有的拿著點心、糖請我們吃。大家都笑眯眯地不敢接受，硬要拿錢給群眾，說著：“同誌，你不要錢我不吃，我們是工人農民的軍隊，公賣公買。”休息後又開始前進了，沿途蒙霧中見著被土匪燒了的村子與街道，過了不少的橋，戰士們都在不停腳地走著。“天明了，休息一下，大家把服裝整理好！”團長說著。
到了冕寧城，劈裏啪啦一陣鞭炮聲。
同一條道路，70年的變遷讓人不可思議，當年的紅軍，在西昌至冕寧尚不算過於艱苦的行軍路上夜以繼日地行走，“沒有睡眠”、“紅熱的太陽下”、“彎曲不平的石子路”、“被土匪燒了的村子與街道”、“過了不少橋”……如果有人告訴他們，他們的後代，以一個小時的速度，在談笑風生中，在礦泉水和輕音樂的滋養中，輕鬆地走完了他們幾天的行軍路程，他們該是怎樣的驚異和不解啊！或許是一種激勵，為了我們今天的一個小時，為了我們的輕鬆，他們會更加的浴血奮戰，我們的今天就是他們的明天，就是他們的信仰，為了這個信仰他們不怕艱難困苦，不怕流血犧牲，其實他們早知道我們是這樣的了。
他們的信仰是我們的今天，我們的信仰又是什麼？
車繼續北上，一路通過的都是彝族居住地區，路邊百姓作彝族裝扮，女的背著背簍，頭上頂著瓦塊一樣的頭飾，因紫外線強烈緣故，男人女人多麵黑，但是漂亮，個個是高鼻朗目，細長臉龐，身材勻稱。小娃娃頭頂有一窩發，這是彝族男人的傳統式樣，據說男人頭頂的這叢發是生命之根，摸抓對方頭發為彝人大忌。
車到彝海邊停下，這裏是劉伯承和彝族首領小葉丹的結盟之處，現在被當地群眾作為聖地保護起來了。美麗幽靜的彝海邊，草地上有三塊石頭，當年劉伯承和小葉丹分別坐了一塊，另一塊是那個主持結盟儀式的殺雞人沙馬丹坐的。彝海結盟是紅軍長征中最為關鍵最為神秘的一頁，沒有和少數民族的結盟，紅軍不一定能順利北上，清代太平天國翼王石達開在大渡河全軍覆沒就是一個例子。我們正要離開時，走來一個衣帽齊整的彝族漢子，肩上斜挎著英雄結，包頭上纏出了五彩的角，很是英俊。漢子叫沙馬依姑，是當年殺雞人沙馬丹的孫子。他告訴我們，當年彝海結盟喝的不是酒，是彝海的水，在清水裏滴了幾滴雞血，就喝了。後來回到駐地，又補喝了酒。紅軍走的時候用被麵給他們做了麵旗，上麵有鐮刀斧頭，有“中國夷民紅軍沽雞支隊”的字樣。這麵旗一直被小葉丹的夫人保存著，偷偷地縫在百褶裙裏，解放後作為文物，獻給了國家。
喝過血酒的彝族人，情感執著又凝重。
晚上宿在石棉縣，下起了雨。
6月6日；晴
早晨從石棉出發，沿大渡河逆流而上，道路不甚好走。團長們決定讓大家下車步行一程，體會一下行軍的感覺。於是在大渡河彩虹橋的地方都下了車，打著紅旗沿著河邊土路走。文人不善排隊，將“長征隊”拉成了細長的一條線。太陽白花花地照著，氣溫很高，一路是緩緩的小上坡，走了沒有兩百米個個已經是汗水淋漓了，抬頭張望汽車停在哪裏，想趕快上車。就想，這還是沒有行李，沒有武器，放野羊一樣地閑走，競走得這樣狼狽，這樣的沒有精神，現在的人哪，不要說責任和義務，就是自家生存的機能也退化得差不多了。跟老先輩相比，真是汗顏哪！
中午時候到了磨西鎮。
下午參觀了紅軍“磨西會議舊址”。鎮子上彝藏漢雜居，1926年法國人在鎮中蓋了天主教堂，歐式建築，至今保存完好。教堂東麵有兩層磚砌小樓，是神父的住處。小樓內部木質結構，上下各三間。毛澤東來了，神父騰出自己的臥室讓毛澤東睡，至今臥室內還有毛主席睡過的棕床，使用過的桌椅和坐過的真皮沙發，這些物件很隨意地擺放著，誰都可以上去躺一躺，坐一坐，我們每個人自然也要上去體會一下毛澤東的感覺，坐在沙發上揮一揮手，好像都變得挺偉大，挺莊嚴。
毛主席在這兒住了一宿，開了會議，做了五條決定，其中有讓陳雲到上海恢複被破壞了的地下黨組織，繼而到蘇聯向共產國際彙報的決議；有決定打下瀘定橋，先過人後過馬的決議……上至國際聯結，下至過橋細節，小小磨西教堂承載的內容宏觀而具體，深遠而細致。毛主席在這裏品嚐了法國神父為他烹飪的西餐，西餐的菜單無法考證，但我相信牛肉是必不可少的，因為今天磨西鎮街上的牛肉幹已經充盈著個個商店，成為磨西旅遊商品的主打。我們坐在毛主席20世紀吃飯的餐桌前，說著21世紀的話語，我想像著毛主席用刀叉切開盤中牛肉的情景，那肉一定是犛牛的肉，今天商店裏的牛肉幹當是主席盤中牛肉的延伸。
6月7日；陰
磨西鎮位於海螺溝溝口，進了海螺溝，就是著名的風景旅遊區了。
已經到了海拔3000米以上，仍沒有氣短的感覺，這當得益於周圍良好的植被。抱不攏的大樹隨處可見，枯倒的朽木遍地皆是，厚厚的苔蘚，纏繞的藤蔓，這裏是從未經人破壞過的原始森林，是我第一次看到的真正的原始森林，陝西的秦嶺，我對它的溝溝岔岔可謂熟悉，要找一處“原始”也難。老縣城地區植被應該說是出奇的好，也都是道光年後恢複起來的次生林。
海螺溝地處甘孜藏族自治州境內，位於貢嘎山東坡，溝的盡頭是巨大的冰川。我們從下往上而望，冰川如同一麵巨大的鏡子，晶瑩剔透，斜掛下來。溝內冰層有160多米厚，上麵蓋滿了石磧砂礫，灰蒙蒙，如一溝奔湧山洪。導遊說這是全國海拔最低的冰川，也屬於第四紀冰川的遺留。我就想，第四紀冰川遺跡在秦嶺在北京已經成為了地質標識，北京八大處那塊展示著第四紀冰川擦痕的大石頭被珍貴地圍圈起來，成為了一處景點。而這裏的冰川還是活的，活的冰川每年以三到五米的速度在向上退縮，空氣在變壞，氣候在變暖，這是我們的悲哀，再過幾百年，我們的後代不知會看到一種什麼景象，但願不是一溝被冰留下的石頭的擦痕。