服飾
旗袍·和服·西服
旗袍是我國特有的傳統女裝，始於清代，因仿滿族旗女的土著服裝而得名。旗袍具有濃鬱的民族特色，最能展示中國女性的風采。它的設計構思巧妙，結構嚴謹，線條簡練優美，造型典雅大方。整件衣服從上到下由整塊衣料剪成，任何部位衣料都不重迭，沒有過多的帶、絆、袋等做裝飾，能充分體現人體曲線的自然美。旗袍緊扣的高領，使人感到雅致、莊重；束緊的腰部，穿在身上合體服貼；兩旁下擺叉開，不僅行動方便，且行走時給人輕快、活潑的感覺。旗袍最初以長馬甲的形式出現，長馬甲代替了原有的長裙，後來又把短褂和馬甲合並。辛亥革命後，隨著政治和社會變革，服裝也不斷創新變化，旗袍由原來的寬腰直筒式，變成了今日按女性曲線造型、貼體合身、線條流暢的新款式。清末的旗袍，寬大平直，衣長到腳，所用麵料大都是繡花紅緞，在旗袍的領、襟、袖的邊緣部位都用寬圖案邊鑲滾。二十年代初，旗袍開始普及，式樣與以前差別不大，隻是袖口、滾邊改窄。二十年代末，由於歐美式服裝影響，旗袍衣長變短，式樣變得更為合體。三十年代旗袍盛行，並以高聳及耳的硬高領為最時髦。不久又流行低領，領子越低越摩登。至於袖子、衣長也都在變化，四十年代旗袍趨於無袖，縮短衣長，減低高領，衣服更輕便適體。旗袍盛行幾十年來，不斷改進，成為我國獨特的民族服裝，在國際舞台倍受青睞，被視為東方女性服飾美的象征。
和服是日本人的傳統民族服裝，它在日本也被稱為“著物”。它是仿照我國隋唐服式改製的。寬袖、開衿、束腰、寬帶是一般流行和服的式樣。這種樣式與日本地處海島、氣候潮濕不無關係，在日本這樣的氣候條件下，衣服做得寬大，人才會感到舒適。和服種類很多，但造型上大同小異，有其規範化的特點，不受流行時裝的影響。從十四世紀以來，和服式樣一直沒有發生變化。和服剪裁幾乎沒有曲線，沒有省縫，隻是在領窩有一個二十厘米的開口，上領時將多餘的部分疊在一起就可以了。要是拆開和服，人們看到的麵料仍是一個完整的長方形。和服不用紐扣，而是用帶子束縛造型。通常一套和服需用七八根帶子，帶子全不外露。與穿著和服相配合的是穿木屐和打飾以優美圖案的和傘，以顯示完整統一的審美情趣。日本女子在一生中，和服的袖子要經曆由長至短的三次變化。未婚少女的和服袖子放下來長至及地，稱“中振袖”，已婚婦女的和服，袖長剪短至膝或更短些，分為“訪問袖”、“色留袖”、“留袖”。日本人不僅喜愛穿和服，還把它作為一種定情與表示友誼的禮物。明治維新以來，日本人的日常服裝雖多為西服所代替，但在婚禮、慶典、傳統花道、茶道以及其他隆重場合，一般仍穿和服。民間舞蹈和傳統藝術，更是離不開和服。
西服起源於歐洲。據說西服上衣原來是漁民的穿著，他們與風浪為伍，在海裏謀生，敞領少扣的衣服穿起來方便，適於捕魚勞動，後來，這種服裝逐漸演變成如今樣式。西服中最考究的是燕尾服，它原來是中世紀歐洲的馬車夫的裝束，馬車夫穿上後幅開叉的衣服，是為了騎馬的方便。按西服的要求，西褲必須是翻腳的。在十八世紀末，一天英王愛德華七世在倫敦觀看賽馬時，忽然下起了傾盆大雨，愛德華七世擔心把新衣服的褲腳弄髒，便當著左右侍從的麵，彎下身子把褲腳翻起來，他這一不經意的動作，卻引起了大小官員競相模仿，他們也都照樣彎腰翻卷褲腳。第二天，跑馬廳裏那些善於逢迎的紳士，也都學起英王樣子翻起褲腳。從此以後，從宮庭到上流社會以至民間，都普遍流行這一做法了。領帶是西服的“靈魂”，穿好的西服，領帶也一定要考究。最原始的“領帶”是住在深山裏的日耳曼人創造的，他們披著獸皮製成的衣保暖禦寒，為了不使它們從身上掉下來，就用草繩子紮在脖子上，這種草繩“領帶”，十分實用。在十七世紀的時候，南斯拉夫克羅地亞騎兵走過巴黎街頭，他們個個穿著整齊筆挺的製服，頸上都係一根布條，這引起了崇尚時髦的巴黎人的極大興趣，爭相仿效在脖子上係上布條。一位大臣在上朝時，頸上係了一條白綢巾，並打了一個漂亮的結。路易十四見了大為讚賞，宣布以領結為高貴的標誌，下令凡爾賽的上流人士都要係用。領帶看似無用，但它可以展示男子精神，具有一定的社會內容，給人以嚴肅、富有理性和責任感的印象。
法國時裝
法國時裝在全球享有盛譽。它的選料豐富、優異，為世界一般服裝行業所不及，其設計大膽且技術高超。法國的時裝大師們對生活觀察深刻、對社會和人們的需求敏感，敢於標新立異，使本民族的時裝走在世界服裝行列的前列，往往對世界服裝行業的發展起著舉足輕重的作用。
法國人的時裝行業興起於中世紀。十八世紀以來，名師輩出，其中蜚聲法國內外的有夏奈爾、卡丹、洛朗、吉旺熙、昂加俟、蒙塔拿等。這些名師的時裝各領風騷，各自占有自己的銷售市場。他們除經營時裝外，還兼營珠寶首飾、鞋帽、領帶及各種化妝用品。
由於法國人的時裝出名，所以在首都巴黎，不論是商業街還是富人居住的公園街，服裝商店比比皆是。凱旋門一帶是服裝店雲集之所，時裝廣告和櫥窗排滿街道兩旁，時裝宣傳車在街道川流不息。巴黎時裝分高級時裝和現成時裝兩種。高級時裝以“吉萊熱”、“巴朗夏卡”、“吉旺熙”、“夏奈爾”、“狄奧爾”、“卡丹”和“聖洛朗”七家最為有名。經營現成時裝的服裝店主要有喬治五世大街的“多裏安·吉”、羅斯蘭街的“瑪格麗特”、塞納河左岸的“阿赫尼斯”、“勞倫索”等。這些服裝店為招徠顧客，都煞費苦心，互相競爭。它們在各自店內擺設著各種姿態生動、形象逼真的模特，有的還讓售貨員穿上時裝站在店門口，向人們展示時裝的魅力。巴黎幾家較為暢銷的婦女雜誌，也均由大服裝公司主辦。法國時裝商人的口號是：“時裝不賣第二件”。凡去過法國的外國人，鮮有發現過法國女子的服裝有重樣的。據說，有些法國女子要是發現自己的時裝與別人的重樣，她就將它棄而不穿了。
為了擴大本民族時裝的影響，法國人每年都要在巴黎舉行一次國際性的時裝展銷會。而與時裝有關的其它展銷會，如服裝飾物展銷、流行衣料展銷、發型設計展銷等，更是四季不斷。在國際性時裝展出期間，法國時裝大師往往推出幾千種新時裝，有錢人總是爭相購買。而外國時裝設計師們在大飽眼福之後，就作出了回國後進行創作的構思與設想。
由於時裝的影響，法國人對社交場合的服飾很是講究，誰都不願為圖省事而失身份和禮儀，男子多是西裝革履；女子除抹胭脂口紅，一般還得穿長禮服。在日常生活中，法國人的衣著就並不那麼講究了，多數人滿足於一般稱身合體的服裝。近幾十年來，隨著社會生活節奏的加快，人們穿著日趨簡樸，講求舒適、大方；運動服也成了時髦貨，堂而皇之地擠進法國女子時裝的行列。
英國衣著模式
1984年，美國服裝設計家和社會學家舉行了一次各國“生活模式”比較討論會，會議認定：“衣的問題、以英國模式為最好。”首先，英國人的衣著講求考究。在整個19世紀以至20世紀初，英國男子衣櫥中必備的衣著，一般是一套晨禮服（即白天禮服）、一套晚禮服、一件海軍藍的上衣、三四條灰色褲子。禮服不經常穿，常穿的是海軍藍上衣和灰褲子。到20世紀中葉，英國人穿禮服的風氣逐漸減弱，代之以一套有直線的深色衣褲。因此，今天講究社交的英國人的衣櫥裏一般是有兩套深色衣服，再加上兩三條灰褲子。至於女子，她們經常穿的是一套深色的衣裙，再加上一套或兩套晚禮服。英國人盡管講究衣著，卻不像法國人、意大利人和美國人那樣破費，因為英國人的一套禮服，一穿便是十年八年，而法、意、美等國人平均每年要換一套新的。
近幾十年來，英國服裝在美國的影響下，已向舒適多樣化發展，便裝夾克有取代西裝上衣的趨勢，牛仔褲以及針織服也日趨流行，年輕女子穿起剛蓋過臀部的超短裙。運動服也逐漸成為不分男女的日常服裝。過去在機關、企業上班的職員，一般都穿一套所謂“公務套服”，以灰暗的顏色為主，白襯衣，打領帶，所以這些人又被稱為“白領工人”。與此相反，工廠工人上班時，多穿藍色的工作服，所以工人也被稱為“藍領工人”。現在在機關企業上班的職員，穿著日益隨便，即便穿套裝，也未必穿白襯衫不可。不過，在節日或探親訪友時，人們還是注意穿成套的禮服，一些地位較高或年齡較大的人，平日也多穿成套的衣服。所以，過去在英國大致可憑人們的服裝看出其所屬社會階層，現在由於服裝普遍趨於多樣化，光憑衣著已很難看出一個人的身份了。英國服裝雖受美國影響趨於舒適隨便，但與美國相比仍有程度不同之別。英國人對衣服仍然力求美觀，如男要平肩，女要束腰，衣服平整，褲線筆挺，既要突出優美的線條，還要掩蓋身體的缺陷。但這種衣服往往使人受到限製，穿來不大舒服。
在某些特殊正式的場合，英國人還保留了傳統服飾。例如，法庭正式開庭時，法官要戴假發、穿法官黑袍；教堂做禮拜時，有的牧師要披上長袍；每屆國會開會，女王前往致詞時，頭戴閃亮的王冠，王宮侍女都穿白色長裙禮服，前排麵向女王的是假發黑袍的“司法貴族”，紅袍翻領的“宗教貴族”等等。
印度人的裝飾愛好
自古以來，印度人不論男女，都愛好裝飾，尤其愛好用首飾打扮自己。在些地方人們把首飾看得比服裝還重要；有的女子身上的首飾，其份量加在一起可達3公斤。在印度人看來，向婦女贈送首飾是男子應盡的義務，婦女則應該用各種各樣的首飾來打扮自己。但寡婦例外，她們一般不能佩戴任何裝飾品。
印度人從頭到腳都有不同的裝飾品。頭飾，一般用小鏈子和鉤子固定在頭頂和額部。耳環的式樣各異，種類繁多，大小不一。有的是一種小花結，有的是一塊琢磨過的彩色小石頭，還有的是一種長達5厘米的金屬片，有時候，有的婦女還戴用金屬球做成的釘子形的笨重耳環。也有的婦女在耳朵上剌許多耳孔，同時戴幾付耳環。鼻飾，隻有已婚婦女才許可戴，並且多為金銀製品。
已婚婦女都戴項鏈，而且幾乎都是結婚時就戴上的。按照印度的風俗，結婚時新郎都要給新娘戴項鏈，此後隻要夫婦不分離，這個項鏈就要由妻子佩戴終生。
手和腳上的裝飾品有鐲子、指環及戴在手背腳麵上的飾物。手鐲在印度是一種表示福壽雙全的首飾，多由金銀、玉石、玻璃、細瓷製成。手鐲分為開口和封口兩種式樣，開口式手鐲的兩端做成鳥、獅、鹿、象等頭形。手鐲一般應戴在手腕上，但在印度，人們還可以戴在前臂。有的人戴的手鐲多，從手腕一直戴到手臂的上端，雖然城市中人們已沒有這個習慣，但在農村，這如此多手鐲的婦女並不少見。
印度有一種傳統習慣，即把贈手鐲視為建立某種特別親密的人際關係的象征。如果某人接受手鐲禮品就意味著加入送禮者的親族。在拉查普特人中，女子向男子贈送手鐲就是要這位男子象兄弟一樣幫助她；如果男子接受了手鐲，就有了保護、照顧這位女子的義務，甚至在必要時為她獻出生命。
印度已婚女子還有點紅色吉祥痣與塗紅粉的習俗。女子額上的紅粉首次是在婚禮那天由新郎給塗上的，新娘隻有額上塗紅粉後，才能跟新郎一起入洞房。直到丈夫去世為止，妻子要經常在額上塗紅粉，以表示自己的丈夫還健在。點吉祥痣原來和塗紅粉一樣，女子的這一裝飾必須從婚禮中開始。但是今天，點吉祥痣已成為一種普遍的時髦。不管是已婚者還是未婚者的姑娘，甚至幾歲的小孩，也都點吉祥痣了，以示喜慶與吉祥。