維也納！這個被人稱為“世界藝術之都”的城市，這個誕生了無數偉大藝術家的城市，終於出現在前方的視野裏。
維也納是一個千年古城，維也納這個城名，在公元881年就有記載。在中世紀，維也納人就驕傲地自稱為“日不落國”。千百年來，這裏也曆經動蕩和戰亂，20世紀，希特勒曾給這座城市帶來最可怕的災難。第二次世界大戰期間，維也納四分之一的建築毀於炮火，城毀人亡，幾乎斷送經營了幾個世紀的文明和繁華。和很多戰後重建的歐洲城市一樣，維也納在不長的時間中恢複了正常的生活，也重新修複了很多被戰火摧毀的古老建築。維也納重生的曆史再次證明，人類的文明，是不可能被一場戰爭消滅的。戰後這個城市曾一度被英、美、蘇、法四國共管，直到1955年成立中立的奧地利聯邦共和國，維也納才成為一個真正意義上的國際都會。在紐約和日內瓦之後，她是第三個“聯合國城”，很多聯合國的機構在這個城市裏。
我們的車行駛在一條寬廣的大道上，我發現對麵路邊有一尊巨大的青銅雕像。司機告訴我，那是貝多芬，坐像前的一塊小小的空地，被稱為貝多芬廣場。貝多芬皺著眉頭，滿臉憂思，凝視著麵前車流滾滾的大道。我想，他如果能聽見，一定不會喜歡那喧囂的車流聲浪。貝多芬和維也納有著不解之緣，他在這座城市裏住了35年，他的大部分作品，都是在這裏創作的。
離開貝多芬廣場，來到著名的維也納音樂花園，那尊約翰·斯特勞斯鍍金雕像，就在這個花園裏。約翰·斯特勞斯的生活與命運和維也納這座城市交織在一起，他的悲歡喜樂，和這個城市緊密相連，說起維也納，人們的耳畔仿佛就會蕩漾起他變幻無窮的圓舞曲。鍍金的斯特勞斯站在一個拱形門洞下，以優雅的姿態拉著小提琴，他側首俯視肩上的小提琴，表情怡然而沉醉，看他兩條腿，似乎正準備隨樂曲起舞。人們為斯特勞斯設計這樣一座雕像，還是很有道理的，斯特勞斯樂曲的風格，華麗而輝煌，那種風格，是可以和奢華的金色相聯係的，如果讓巴赫和貝多芬這樣金光閃閃站在人群中，就非常滑稽。每年在金色大廳裏舉行的新年音樂會，都會以金光閃閃的風格演奏斯特勞斯的舞曲，且歌且舞，展現出人心對幸福和歡樂的向往。這樣的向往，盡管大多落空，但有向往總比絕望頹喪好。斯特勞斯用他華美的創造，撩動著人類內心深處的這類向往。歲月以不同的麵目把腳印遺留在史書上，或深或淺，或直或歪，但藝術家的創造，卻一代代被流傳著，永遠保持著問世時的新鮮和美妙。
晚宴後，遊覽維也納著名的克恩滕大街，這條步行街，夜晚店鋪都開著門，燈光耀眼，把天地照得如同白晝。在克恩滕大街，能看到宏偉的斯特凡大教堂，在燈光的映照中，教堂巍峨的塔樓和布滿幾何圖案的大屋頂銀光閃爍，被深藍的天幕映襯著，顯得神秘而幽深。斯特凡大教堂，也是維也納的標誌之一，在城市的四麵八方都能看到它那繁複而銳利的尖頂，仿佛一柄神奇的遠古之劍，聳立在天地之間。步行街上的商鋪都是精品店，櫥窗布置五花八門，展現了現代人豐富的想象力。我用手機拍下一組商店櫥窗的照片，時裝、首飾、食品、書籍、玩具、藝術品、酒……色彩絢麗，極具現代氣息。這些畫麵，和一個國際時尚之都的形象吻合。
盡管時間已經很晚，但步行街上依然人流不斷。人們在這裏東張西望悠閑踱步，燈火晃動的夜色中，交織著對藝術和生活的向往。在這條流光溢彩的夢幻河流中，也有曆史的礁石突然出現，讓我不得不停下腳步。
這是一座雕塑之塔，一座紀念碑。遠遠看去，它就像一團褐色的雲煙從街心升起，以奇異的形態凝固在空中。走近了，才發現有很多人物的形象在這個柱子上，人物是古代的，很多人表情愁苦，有些人身體扭曲，痛苦萬狀。最觸目的，是雕塑底部的一個看似皇帝的人，下跪在地，手中捧著一頂皇冠。這就是有名的黑死病紀念柱，是紀念17世紀在那場可怕的瘟疫中死去的人們。黑死病，也就是鼠疫，在7世紀、14世紀和17世紀曾經三次大爆發，患病死亡人數高達一億三千七百萬。17世紀那場瘟疫，使歐洲的很多城市成為被死亡籠罩的空城，在凶猛的病魔麵前，權力、財富都顯得微不足道，沒有人能阻止瘟疫的蔓延，沒有人能挽救那些在死亡線上掙紮的病人。當時有不少人以為人類遭遇了萬劫不複的滅頂之災，歐洲的人口因為黑死病減少了一半。瘟疫過去後，在維也納的市中心建起了這座紀念柱，那是1682年到1693年。在紀念柱上，皇帝屈膝跪倒在地，捧著自己的皇冠乞求上蒼，他願意用自己的王位換取百姓的健康，這是觸目驚心的景象。
離開步行街，街頭行人便稀少了。在夜色中漫步維也納，是一種浪漫奇妙的感覺，昔日的皇宮庭院，無人看守，可以自由出入，巨大的青銅雕像在幽暗中展現著奇異的姿態，騎士揮劍，駿馬舉蹄，飛揚的動作定格在夜幕中……