1
中國飲食傳統素來忌生冷，推崇熱食。
廣東人有“夠鑊氣”的講究，上海人喜歡“熱灼火燙”，北方人要“滾得冒泡”……可見不論南北，中國人忌生冷的傳統是一致的。
《紅樓夢》中寶釵勸寶玉不要飲冷酒那一番苦口婆心，足見國人對冷寒食物的忌諱，或者因為古代醫藥不完善，攝入的卡路裏又不夠，因而腸胃較嬌弱，受不得半點寒氣。
今天冷飲風強盛，三九寒天孵哈根達斯、天寒地凍飲啤酒、威士忌裏放冰塊……真正三九嚴寒何所懼！冷飲，已成都市時尚生活的佐證。
“冷飲”一詞，是解放後才叫出來的，老上海話稱之為“冰激淩 ”。當然，“冷飲”的叫法也許更科學、更簡明，但遠不及一聲“冰激淩”，在一片冰清玉潔之中，沁溢出一縷溫情脈脈的浪漫。總覺得老上海的英漢翻譯，又貼切又朗朗上口，從字形發音到字麵都考慮周全。如彈簧鎖 Spring為“斯必靈”（是必靈），Smart為“時髦”， Model為“模特兒”…… Ice-cream前半個將冰直譯出來、後半個則是意譯和英文諧音，“激淩”也有譯為“結淩”，那種瓊瑤剔透、晶瑩沁亮的感覺撲麵而來，既有漢字之美，又符合上海人崇求西洋新奇花樣的心理。冰激淩，那三個字包含的那抹璀璨錦簇、溫情浪漫，哪是“冷飲”兩個字所能表達的。
冰激淩在上海的曆史，應與上海開埠史同步。初時隻在洋人餐桌上現身，即使到了 20世紀20年代，因為電冰箱在上海尚屬奢侈品，連一般中產人士家居都罕有冰箱，更遑論市麵上的小商小鋪，所以在 20世紀初，“冰激淩”這個名詞十分華麗嬌貴，代表一種奢華。而且還得有點洋思想的上海人，才敢品嚐這種冰嚓嚓、寒噝噝的物什。
上海和香港，可謂中國最早有冰激淩的城市，那時吃冰激淩，也屬開洋葷之舉。
直至20世紀 20年代後，現代化的大批量生產的食品廠，如益民四廠前身沙利文、可的牛奶公司、屈臣氏等在上海紛紛建立。此時在上海才開始有批量生產的冷飲走上市場。冰激淩也是從那時走出深閨，但也隻是進入上海一些為中產人士服務的洋煙紙店、網球場、跑馬場、電影院及咖啡館，與廣大市民階層仍是緣慳一麵。
據筆者八十五歲母親回憶（她生於 1920年），在她十歲時，一隻“海絲娃”紙杯賣 2角洋鈿， 1塊“海絲娃”冰磚售 1塊洋鈿。一張首輪電影院票是 6角洋鈿。當時我的外祖父為中國銀行八仙橋分理處主任，月薪為 216塊洋鈿。那時一隻紅木百齡桌連四隻圓凳一套售 120塊，一擔米售 3塊，一個熟手剿絲女工月薪 20塊，可見冰激淩，仍與一般平民大眾相距甚遠。
因為其市場定位的特殊性，冰激淩的零售點大多設在租界地沿馬路公寓大樓底層的洋煙紙店——洋煙紙店之有別於上海人的夫妻老婆店，在其是以一眾西洋僑民和上海生活西化的中產專業人士為對象，老板大多本身為西崽（ boy）出身，熟諳西方人生活習慣與口味，並能扯幾句流利的洋涇浜英文，上海人俗稱這樣的洋煙紙店為“士多”（store），即英語“雜貨鋪”的意思。也隻有這樣的士多，才有經濟實力置一隻電冰箱。
士多出售的冰激淩，有家庭型包裝的，如半加侖裝、一加侖裝的，價錢相對零星小買要便宜，但購買家庭需有冰箱。
士多裏最受小孩子歡迎的，是蛋卷冰激淩、紙杯冰激淩和塗上一層淋淋漓漓的巧克力—— Ice-cream Bar，上海人稱之為紫雪糕，以此區別純白的香草冰激淩。
那凍津津、甜膩膩的冰激淩，因為價錢不菲，一直是幾代上海孩子童年的向往，即使對中產家庭的孩子，也是一個驚喜。於是連帶那馬路邊垂著藍白相間的帆布篷下的士多，都成為老上海們成長回憶中的一個情結。
40年代中期第二次世界大戰勝利後，大量美軍剩餘物資傾銷上海，從克林奶粉到軍用聽裝巧克力，其中包括大桶聽裝的冰激淩粉。
抗戰勝利後，大量美國家用電器開始搶灘上海，包括電冰箱，著名的有“北極”“奇異（ GE）”“西屋”等，並開始在上海中產時尚和富有之家亮相。有了家用冰箱，總會出點新花樣做點家製冷飲，如杏仁豆腐、冰凍果汁……自製冰激淩，也成當時時尚，在上海一些有閑人中十分時興，有如今天上海時尚人士自己烤蛋糕一樣。
家製冰激淩全靠人工搖出來。在一隻木製的內有鋁製內膽的尺把高桶裏，四周鋪滿碎冰塊，然後要不斷搖動把柄，原先調好的冰激淩醬就會變稠變厚，成為冰激淩。
家製冰激淩全在其娛樂性，通常最起勁的都是家中年輕人、小孩子，享受的是那份熱鬧和開心，根本已不在冰激淩本身。
2
對都市來講，冰激淩販賣的已不隻是炎炎夏日中的一個清涼世界，更是一份溫情和童真。
一個到老仍對冰激淩有嗜好的人，一定是個樂觀、健康和幽默的老頑童。
八四老人，美籍華人馬克，我的忘年之交，就是一個愛冰激淩的快樂大孩子。“二戰”期間他入伍參戰，參加過殘酷的衝繩島登陸。
每次登陸前，後方駐地總要以豐盛的大餐為出征壯士送行。很多戰士憂心忡忡根本咽不下去，唯他樂嗬嗬地從頭盤吃到甜品，從牛排吃到冰激淩。