開羅尼羅河畔的“千塔之城”
五千年的文化沉澱、地球三大洲的中心，雄偉的金字塔、蜿蜒的尼羅河、迎麵而來的沙漠的味道。開羅就像一麵巨大的鏡子，即使把它摔得再碎，它的每一塊碎片也都溢彩流光，也都能清晰地反映出一個曾經燦爛的過去，依然美麗動人的現在。
開羅坐落在尼羅河三角洲頂點以南14千米處，城區大部分位於尼羅河東岸，因而有“尼羅河畔的明珠”之稱。696年，法蒂瑪王朝征服埃及，在孟菲斯城附近建立新城，命名為“開羅”，意為“征服者、勝利者之城”。1805年，穆罕默德·阿裏成為了埃及的統治者，開羅隨即成為埃及的政治中心。由於深厚的曆史底蘊，雄偉的開羅城裏，奇妙地融合了迥然不同的文明，迥然不同的宗教，迥然不同的文字。
在開羅城，如果走的時間長了，你就會發現，這裏的建築風格可以說是東西兼具，西部以現代化建築為主，具有當代歐美建築風格，東部則以古老的阿拉伯建築——清真寺為主。因而，行走於開羅城內，無論是在鬧市區，還是在居民院，到處可見冒出尖頂的清真寺。
在歲月的長河中，開羅一麵緊跟著時代的步伐向前，一麵保留著自己獨具特色的民族文化。究其原因，則是因為開羅的子民絕大多數是信奉伊斯蘭教的阿拉伯人。後來入主的阿拉伯人，還為開羅築建起了“千塔之城”的美名，全城遍布著250多座清真寺，尖尖聳立的宣禮塔相映成輝。其中，那高約187米的開羅塔，是當代開羅最明顯的標誌，站在開羅塔上，居高臨下，俯瞰全城，盡是川流不息的車輛，鱗次櫛比的高大建築，縱橫交錯，氣勢非凡的高架高速公路，伊斯蘭教寺院的尖塔。黃昏時，寺院的尖塔與裝飾美觀的建築、五顏六色的霓虹燈交織在一起，奇幻得讓人迷惑在時空交錯中。
除了開羅塔，最值得一去的地方就是埃及博物館了。坐落在開羅市中心解放廣場的埃及博物館，於1902年建成開館，是世界上最著名、規模最大的古埃及文物博物館。埃及博物館不僅收藏了5000年前古埃及法老時代至公元6世紀的曆史文物，而且大多數藏品年代超過3000年，如巨大的法老王石像、純金製作的宮廷禦用珍品，大量的木乃伊。以震驚世界的財富、謎一般的詛咒而聞名的圖坦卡蒙法老墓出土文物，就收藏在這裏。
當然了，博物館顯然不是開羅唯一的誘人之處。這個城市處處給人驚喜，有時走在街頭，會與一頭駱駝邂逅。當你看到體形高大，頸項曲線優美的駱駝，在奔馳的車流裏從容不迫地走著，你會感覺它不是駱駝，而是風度翩翩的紳士。
如果你想看到成群的駱駝，則要去開羅市郊區，一個叫布爾喀什的小鎮。在布爾喀什，有一個駱駝市場，成千上萬頭駱駝在此雲集。因而置身於布爾喀什，如置身於駱駝的海洋，難免有些眼花繚亂。而偶爾抬頭望去，可見這裏的地上、欄裏、車上，都是駱駝。這些駱駝形態各異，有的席地而跪，有的走來走去。
置身於這駱駝的世界，需要小心翼翼，因為稍不留神，就會有駝群直衝而來。而駝群之外，駱駝販子的吆喝聲、揮舞的皮鞭聲、駱駝的嘶鳴聲和汽車喇叭聲混雜在一起，嘈雜混亂如同一段理不清頭緒的曆史。如果你離駱駝近一些，就會發現，駱駝的睫毛特別細長，而且牙齒很黃，像大煙鬼一樣。或許因為此，埃及旅遊商店裏的T恤衫才會印有駱駝抽煙的圖案。
在開羅，如果你想購物，可以去汗·哈利裏市場。汗·哈利裏市場位於開羅的老城區，是開羅古老文化和伊斯蘭色彩的一個象征。雖然它是由分布在幾十條小街巷裏的幾千家個體小店組成，市場道路狹窄，但在這裏的小店內，你可以買到銀首飾、銅盤、石雕、皮貨及其他埃及傳統手工藝品。據說這個地方本是法特梅王朝的王室家族墓地，14世紀，當時的統治者汗·哈利裏下令拆毀墓地，並出資在此建起一個市場，因而，這個市場就以汗·哈利裏命名，並延用至今。
從汗·哈利裏市場出來，你可以為自己找一家賓館好好休息一下。開羅有許多老賓館，而且大多修建於19世紀末至20世紀初。但由於大多賓館經過翻修，雖然外表古老，裏麵都已裝上了現代化的設施，住起來非常舒適。特別是炎熱的日子，從外麵回來，會感覺特別清涼。
最溫馨浪漫的是晚上，如果你不想沉沉睡去，可以聽聽靜謐的花園中的蟲鳴，呼吸一下空氣中那沁人心脾的花香。或者給自己泡一杯薄荷的阿拉伯甜茶，當你慢慢品味著芬芳的甜茶，你就會發現，開羅，這座現代文明與古老傳統相交融、東西方色彩相輝映的城市，它的悠長意韻，如同濃鬱芬芳的阿拉伯甜茶一樣，那醇厚而富有回甘的味道，需要你去細細咀嚼，慢慢體味，才能品出其中最悠遠的味道，在唇齒間流溢，日久彌深。
孟菲斯·古埃及的“白色城堡”
位於開羅市以南24千米處的孟菲斯，是埃及的古老都城。它滄桑的曆史同它所屬的國家一樣，漫長悠久。盡管現在它隻有一個迷你博物館及花園中殘破的石雕供人憑吊，卻依然是古文明繁華興衰的一麵鏡子，是曆史最慷慨的贈予。
孟菲斯雖然不像開羅那樣是一座遍布古跡的城市。但一進入孟菲斯，風，總是伴著沙漠的味道以及古文明的繁華興衰，款款而來。
孟菲斯位於開羅以南24千米處。從公元前3100年前起，它就是埃及最古老的都城，且定都長達800年之久。公元前2000年，曾經的王國都城——孟菲斯，被底比斯所取代，但它依然是埃及宗教、文化名城。可惜這座美麗的城市於公元7世紀被毀。現在，留給人們憑吊的隻有一個迷你博物館及花園中殘破的石雕，讓人來追思和遐想當年的盛況。
與任何一個博物館相比，迷你博物館都可以說是很小很小，說它是全世界最小的一個，也絕不會委屈它。迷你博物館與埃及博物館雖然相距不遠，但其藏品無論在規模上，還是在數量上，都不能相提並論。不過藏品的珍貴和奇特，仍然讓它在博物館界赫赫有名。在埃及博物館內，價值連城的藏品比比皆是，但在迷你博物館，最珍貴的藏品是一樓的拉美西斯二世的雕像，由整塊石灰岩雕成的雕像，原高約14米，做工相當精美。雖曆經3200年的風雨，雕像上的象形文字卻還清晰可見。遺憾的是，雕像的雙腿及左手，在一場地震中折斷了。如此稀世珍品被毀壞，不由得令人扼腕歎息。
走出博物館，是一座美麗的花園，花園有阿蒙諾菲斯二世的獅身人麵像，獅身人麵像由一整塊80噸重的岩石雕成，高4米多。除了有些殘破的獅身人麵像，在花園中，你可看到大量的石館、石雕，不過，保存完好的，也是為數不多。
在迷你博物館，無論是麵對獅身人麵像，還是大量的石館、石雕，都如同看著古墓裏千年的壁畫，雖然一切近在咫尺，伸手可及，但給人的感覺卻是遙遠的過去。盡管迷你博物館殘破不全，盡管獅身人麵像色彩單一，但誰又能否認孟菲斯這座城市曾經的壯麗與燦爛？
孟菲斯不遠處便是聖卡拉，這裏是法老王和大臣家族們死後的埋葬地。這裏矗立著聖卡拉的階梯金字塔，那是埃及第一個以劈削石頭建築而成的墓塚。當你在金光燦燦的陽光下高高仰望著塔尖時，你就會感覺到個體是多麼的渺小，幾十個世紀的時光，如此瞬即而逝，而留給我們的，卻是如此繞梁不絕的追思與神往。
亞曆山大地中海的新娘
鮮有人將地中海與埃及相提並論，但埃及最美的風光當數地中海岸的亞曆山大。如果說燈塔、清真寺、古城堡是亞曆山大城的風骨的話，那麼美麗的地中海浪花、蒙塔紮王宮花園、海濱浴場和亞曆山大圖書館則是這座古城的靈魂，它們風情萬種地賦予亞曆山大以無限的活力和靈性。
亞曆山大是被地中海環抱的城市，雖然它沒有吉薩的金字塔、沒有開羅的尼羅河、沒有盧克索的神殿，但它街旁隨風搖曳的椰棗樹，街心公園裏綻放的簇簇鮮花，帶有歐洲建築風格的街景，卻賦予這個“地中的海新娘”萬種風情。因而，即使你不是第一次來這個城市，也會詫異於它的整潔幽雅，沉醉於它的椰風花影，愛上它清真寺高聳的尖塔。
亞曆山大建於公元前332年，既是古代和中世紀的一座名城，又曾是地中海沿海政治、經濟、文化和東西方貿易中心。燦爛的曆史給它留下了不勝其數的名勝古跡，最著名的便是亞曆山大燈塔遺址和蒙塔紮王宮的花園。
亞曆山大燈塔遺址位於亞曆山大城外的法羅斯島上，這座名列“世界七大奇跡”之一的建築，建於公元前280年，是由埃及國王托勒密二世在世時修建的。據文獻記載，整個燈塔麵積約930平方米，高達135米，由石灰石、花崗石、白大理石和青銅鑄成，十分巍峨。其中三層為燈塔的主體，它由8根圓柱撐著一個圓頂，有一螺旋通道，沿螺旋通道拾級而上，可達頂部。由於燈塔建於距離岸邊7米處礁石上，因而從遠處看則如漂浮在大海上的摩天大廈。
令人扼腕痛惜的是，這座巨大的燈塔卻於1435年毀於一次地震。之後，馬姆魯克王朝蘇丹卡特巴就地取材，用原燈塔的石料在原址上建造了一座軍事城堡，這就是著名的卡特巴城堡。在城堡四周的水中，散落著許多苔跡斑斑的大石頭，據說，那是燈塔坍塌時的殘留物。
如果說亞曆山大燈塔遺址是亞曆山大城的風骨的話，那麼，被茂密的林木簇擁著的蒙塔紮王宮花園，便是這個城市的靈魂。蒙塔紮王宮的花園位於地中海邊的台地，是一座帶有佛羅倫薩風格的園林建築。走近花園內，隻見園內曲徑通幽，到處都是經過修剪的奇花異草。由於它一直是王室的避暑地，因而，花園裏的王宮主體建築不對外開放。而隔著美麗的柵欄，則可見它的主體建築上，有字母“F”頻頻出現。據說“F”能帶來好運氣，因而，王室子孫的名字都以“F”開頭。
黃昏時候的蒙塔紮王宮花園，是最美麗的時候，這時，尚未落山的夕陽，為其鑲嵌上一輪浪漫的金邊，而不遠處，陣陣波濤此起彼伏。此時，遠眺海水，可見那一道道雪白的浪花，在夕陽的反襯下，變成了一道道橙紅色的弧線。夕陽西下，蒙塔紮王宮花園開始華燈初上，從這裏通往海上公園的那座紅色石橋，則在一橋的華美燈光中，變成了一座如夢如幻的海上天橋。
而此時的亞曆山大，這個“地中海的新娘”也在五彩繽紛的燈海中，更為柔情似水，嫵媚動人。
突尼斯·漂浮海上的白蓮
雖然突尼斯不是一個十全十美的地方，但它卻是一個溫情而文雅的國度，擁有達到完美所需要的各種因素，擁有湛藍的海水、細軟的海岸、廣袤的撒哈拉，而大漠上的孤煙、海上的明月，則更讓它魅力四射。
也許，你對突尼斯的最初印象是源於《英國病人》中蒼黃的色調。但如果你真的來到了這片土地，那綠色的橄欖樹，湛藍的海水，細軟的海岸，藍色小鎮的白牆藍窗，撲鼻的茉莉花香，絕對會在瞬間讓你顛覆對突尼斯漫漫黃沙的單調印象。
一進入突尼斯市區，你就會發現，這是一座充滿阿拉伯風土氣息的舊城和歐化新城合璧的城市。由於突尼斯市的建築物以白色為主色調，因而，它給人的第一感覺，是純淨、自然。而從遠處看這座城市，如漂浮在海中的一支白蓮。據說，希臘神尤利西斯帶著船員在海中漂浮了很長時間，自從看到這朵蓮花後，就決定在這個美麗的地方安家落戶。自此，世界地圖上，就有了美麗的突尼斯市。
突尼斯市區有舊市區與新市區之分。舊市區人來人往，十分熱鬧。穿行其中，可見一些衣著較為傳統的當地人，在這些人中，男人多穿著長袍，女人多披著紗麗。這裏雖然街道有些擁擠，但卻充滿著繁華的味道。對於外地的遊客來說，舊市區內最吸引人的，是那些地攤，地攤上大多是當地人的編織品、刺繡品等做工精美的手工藝品。你大可從地攤上淘上一些，不管自己留作紀念，還是回去後送給朋友，都是再合適不過的了。
與舊市區相比，新市區寬闊了許多。漫步市區，行走於寬廣明淨的林蔭大道上，濃鬱的地中海氣息便會迎麵撲來。由於道路兩邊多為裝飾典雅的咖啡廳，因而不時地會有悠揚的音樂在你身前或身後響起。而在音樂聲中，款款而行的，還有一些身著長裙、眼戴墨鏡、腳穿高跟鞋的時髦女郎，雖然你看不清她們美麗的麵容，但她們卻是這個城市最時尚的代名詞，最靚麗的一張張名片。
突尼斯市是一個鮮花的國度，無論是在舊市區，還是新市區，都可以見到一些賣花的男孩或是老人。這裏最有名的就是茉莉。茉莉花花色素潔，濃鬱的芬芳更像薑花，它的花語表示愛情和友誼。因而在突尼斯，有青年男女之間互送茉莉的習俗。賣花人，則將它的花蕾仔細地紮成了圈，下麵安著細細的木杆，看起來十分美麗。當男孩把茉莉送給心愛的女孩，女孩接過花後，會露出一臉的柔情，也有女孩會羞澀地低下頭，臉上依然有一朵緋紅的花。這時，花美人更美。
如果女孩送茉莉給男孩，男孩會將花別在右耳際。當然了，即使不是因愛情，也有男人自己買花，送給自己。於是，在突尼斯，會不時地看到戴茉莉花的男人，從你麵前一晃而過。
突尼斯市也完全無愧於一個“國際化大都市”的名號。在這裏，即使到了深夜11點，大街上依然會燈火通明，人流如織。而在街道兩旁的樹蔭下，坐滿了喝著啤酒和咖啡的突尼斯人，這些人一邊喝著啤酒和咖啡，一邊傾聽著悠揚的音樂。而不時吹來的習習海風，則給人帶來一種愜意與寧靜。
來到突尼斯，別忘了去一個叫西迪·布·賽義德的小鎮。否則，你就會有太多的遺憾。
西迪·布·賽義德小鎮在突尼斯首都突尼斯市北部18千米處。這個坐落在山包上的小鎮，風光秀麗。站在小鎮最高處，極目四望，隻見傳統的白色古堡、白色的平頂屋、白色的別墅，在曲折的山地上高高低低，錯落有致鋪展開來，最妙不可言的，是這些平頂屋、別墅的院門、窗戶和樓梯扶手，全都是清一色的藍。藍色的窗、藍色的門、藍色的屋簷、藍色的椅子、藍色的廊柱……
小鎮，就這樣在藍色的點綴中，與地中海蔚藍色的海水相互交織，勾勒出一幅藍白相間的和諧畫麵。
行走於一幅藍白相間的和諧畫麵中，不時會有驚喜發現，比如，當你行走於大街小巷中，會有一支梅花，從那白色的牆頭上探出。而你隨著一襲醉人的熏香前行，隨便推開一扇門，就會慨歎，圓頂拱門上那用黑色圓釘扣出特別的圖案，其做工之精細，真的讓人拍案叫絕，感歎出自何人之手。那個精雕細琢這種圖案的人，早已化做一粒塵土，但他留下了這種完美地融合了安達魯西亞與阿拉伯建築風格的藝術。
自西迪·布·賽義德向南，行駛80千米，是哈馬馬特。如果你是來突尼斯休假，隻有在哈馬馬特，你才能體會什麼是放鬆自我。過去，哈馬馬特是個古老的漁港，今天，已經成為突尼斯的觀光勝地。在這裏，必做的兩件事是衝海水浴和泡吧。
在地中海衝海水浴是一件很愜意的事。因為浴場中的地中海海水不僅潔淨，而且還含有豐富的礦物質。在這樣的海水待長了，人體就能吸收得更多的礦物質，比如碘、鉀、鈣、鎂等。衝海水浴後，你可以你躺在海灘的沙丘上，懶懶地閉目養神，或者待在海邊，看一天小說，悠閑地消磨著在哈馬馬特每一寸時光。而當夜幕降臨時，你就應該想想，今晚要去哪家酒吧享受“幸福時光”（即國外酒吧為促銷而搞的專門降價時段）呢？
也許你沒有想好，但當你走進夜幕中的哈馬馬特，你就會發現，這裏一點也不像你想象中的阿拉伯國家那樣低調和傳統，甚至有些張揚。無論你走進哪家酒吧，都會被那曖昧地閃爍著的霓虹燈，被那一屋色彩斑斕的光色，或高或低的音樂聲，所深深地迷惑，感覺自己不是在哈馬馬特，而正在上海或北京的某一家酒吧。
即使你沒有泡吧的習慣，哈馬馬特也會讓你刻骨銘心。哈馬馬特最具特色的就是自己的酒店，這裏的酒店多是奢華的海景房，房間多由木樁插在大海裏，而房子的大門則連著浮橋，站在浮橋上，可觀賞在海中嬉戲的魚兒。而推窗而望，是美麗如鏡的海水，是天水共一色的哈馬馬特。
離開哈馬馬特，繼續遊走突尼斯。當你走過很多地方，你就會發現，盡管這個國家麵積不大，但是其景色卻是變化萬千：自山間風光到荒漠高原，從綠色橄欖樹到海邊的棕櫚樹，入大漠孤煙到海上明月，無一不讓人沉醉其中，樂不思蜀。
蘇塞“地中海的花園港”
蘇塞，位於突尼斯東海岸，地中海哈馬馬特灣南岸。這個城市的麵積算不上大，但是景色卻十分美麗，無論是那古老的城牆、大清真寺，還是那堡壘式修道院、大博物館，都很容易讓人沉醉其中。
蘇塞是突尼斯第三大城市，位於地中海哈馬馬特灣，被譽為“地中海的花園港”。這座公元前9世紀由腓尼基人建立的這座小城約，雖然曆經滄桑卻還是美豔絕倫。特別是它老城區的建築，幾乎齊刷刷地分為藍、白、黃三色，遠遠望去格外雅致美觀，1988年被聯合國教科文組織作為文化遺產而列入《世界遺產名錄》。
像所有的老城一樣，蘇塞四周有城牆環繞。這些由山石塊壘成的城牆，十分高大堅固，且基本上保存完好。城牆南北長700米，東西寬450米。在城牆東南角，則聳立著卡萊福方塔，塔底邊長8米，頂端邊長5米、高30多米，是最古老的伊斯蘭式塔。