佛光穿過無邊的蒼涼
有一個聲音幸福安詳
清晨我揮動白雲的翅膀
夜晚我匍匐在你的天堂
生靈順從雅魯藏布江流淌
時光在布達拉宮越拉越長
無邊的草原放開懷抱
我是一隻溫順的綿羊
如果說最早勾起我去西藏的衝動，便是烏蘭托婭的這首《我要去西藏》。迫不及待地，甚至有點奮不顧身，我踏上了N917次進藏的列車。
從成都出發時天氣很熱，然而當火車進入西寧後，就明顯感覺到有陣陣的涼意。進入格爾木之後，頭開始有點沉重。因為列車開始提供氧氣，因而沒有感到特別的不適。列車一紮進可可西裏保護區就是10多個小時，感覺列車幾乎在原地行駛。透過車窗，一樣的山頂白雲繚繞，一樣的山下犛牛成群，一樣的山巒，一樣的草皮，遠遠望去，雪域高原連綿的山脈與近處河灘草上的綠色交相輝映，猶如一首優美的樂曲顯得是那麼地和諧寧靜，相似卻不呆板地相同。
經過40多個小時的旅程，火車終於進入西藏拉薩車站。一下火車，頭便感到糊塗起來，耳朵也不靈便，近距離的喊叫聲好象從遠處傳來，時間仿佛在慢慢的凝固。乘坐在旅遊公司的大巴上，不敢說話，稀裏糊塗間，我們來到了布達拉宮廣場。
一踏進布達拉宮山體下麵的小道，就看見了路邊無數碩大的轉經桶。這古老的神器，不由分說，凡遊人都被納入一個預設的程序。數不清的人流在前行，數不清的手邊走邊推動轉經桶。一年三百六十五天，轉經桶肅立在哪裏，隻要有人，這個程序也就永遠是正在進行時，每個轉經桶都仿佛有了生命似的永不停息的旋轉。
時光在強烈的日照和熏香中錯亂，還夾雜著讓我無法忍受的膻臊氣味。這裏有隨地大小便的習慣，走在轉經路上，不知哪會發出這樣一陣噪味，以翻江倒海的速度折磨著胃。我閉氣快步走過去，卻不小心踩到坐在地上的乞討者。我定睛一看，窄窄的便道上坐了幾排乞討者，十幾隻手從底下伸出來。我趕緊停下，彎下腰，快速把早已準備好的塊票插秧般地塞到每個乞討者手中。乞討者如此心安理得，也不怪我的魯莽傷害，把討到的毛票碼得整整齊齊攥在手裏，繼續坐在牆根下一言不語。
遊人越來越多，人們操著普通話、北方話、上海話，還有廣東話，所有的人都在趕路，所有的人都在仰望著山頂上的布達拉宮。陌生的環境，陌生的麵孔，絡繹不絕的遊客互不相關，完全虛化為一種模糊的背影。除藏胞外，大多數人在這裏的步姿可以為所欲為，旁若無人。但有一個相同的地方，他們不遠千裏迢迢來到這裏，便是洗滌罪惡、仰慕朝聖和敬仰布達拉宮的神秘和富麗。
攀上陡峭的長梯，進入白宮。宮內有曆代達賴的寢室，葛夏政府的辦公用房，集會大殿。殿堂正中高懸乾隆禦筆“湧蓮初地”，四壁繪滿壁畫。殿內陳設豪華，金銀瓷器不計其數，珠寶珍玩應有盡有。藏語布達拉宮為“讚木林耶夏”,意為珍寶可抵半個世界。親眼目睹後，感覺是名副其實。
走出白宮，來到紅宮。紅宮的主體建築是五世、七世至十三世達賴喇嘛的人座靈塔殿和各類佛堂。靈堂類似，但規模不同，其中五世達賴喇嘛的靈塔最大，700多平方米，14.85米高。整個靈塔耗費黃金11.9萬兩，上麵鑲滿了寶石、瑪瑙，雖然已曆經數百年，但依然光彩奪目，精妙絕倫。
看完法王殿，又參觀了殊勝三地殿、薩鬆郎木殿、堆廊拉康殿。在超凡佛殿時，有一雙粗壯的黑手在向佛殿捐款，麵目似曾相識，我定睛一看，居然是剛才向我乞討的老者。我忽然明白，在物質如此貧乏的地方，居然有如此富可敵國的布達拉宮。回頭望著那些因叩長頭而磨出厚厚老繭的額頭，肅穆和敬仰之情油然而生。想想滄海桑田，物轉星移，我們還有什麼可以耿耿於懷，還有什麼可以浮躁矯情？