《受戒》reference_book_ids\":[7138293502835690509,6956450306141981732]}],\"5\":[{\"annotation_type\":\"0pos_info_v2\":{\"end_container_index\":5,\"end_element_index\":0,\"end_element_offset\":141,\"start_container_index\":5,\"start_element_index\":0,\"start_element_offset\":135},\"quote_content\":\"《隨園食單》reference_book_ids\":[7239555057975299132,7236256848565767228,7124986337215663111,7267108882273537065,7222920245915159607]}]},\"author_speak\":\"code\":0,\"compress_status\":1,\"content\":\" 讀汪曾祺，最初當是“文革”期間讀《沙家浜》劇本。遺憾的是，盡管當時《沙家浜》作為樣板戲而家喻戶曉、婦孺皆知，我們卻不知道汪曾祺就是作者，更不知道他是同鄉。饒有意味的是，劇中有段汪老最為得意的唱詞：“壘起七星灶，銅壺煮三江，擺開八仙桌，招待十六方……”這也是汪老留給讀者和觀眾印象最深的一段唱詞，想來不是偶然的巧合吧。
可以說，汪老的輝煌是隨著社會主義新時期的曙光一起到來的。“文革”之後，汪老煥發青春複出文壇，相繼發表了《受戒》、《異秉》、《大淖記事》等小說，以其獨特的“異秉”在剛剛擺脫“四人幫”冰冷桎梏的20世紀80年代格外引人注目。
隨著汪老的小說、散文愈來愈多地橫空出世，爭讀、爭學汪老的人愈來愈多，以至讀者中出現“汪曾祺熱”，文壇流行“汪味小說”。
我也是個“汪迷”。汪老每篇作品問世，無論小說還是散文，我都迫不及待地找來先睹為快。許多作品，我不知道自己究竟讀過多少遍，有些段落還能背誦下來，尤其有關美食的文字。
他談美食，不同於周作人的冷峻和張愛玲的矯情，也不同於梁實秋的一臉吃客相。汪老總是娓娓道來，信手拈來，別有風味地流露淡淡的文化氣味，都是尋常吃話，百讀不厭。不過，汪老也不掩飾他的“饞樣”。說到吃，舊時最俗的說法是大魚大肉。
汪老既不避俗，又有化俗為雅的本事。他曾寫過《肉食者不鄙》和《魚我所欲也》。前一篇專說豬肉，從揚州獅子頭到雲南宣威火腿，其間包括上海的醃篤鮮、蘇州的腐乳肉、紹興的黴幹菜燒肉、湖南的臘肉、廣東的烤乳豬及全國到處都有的東坡肉等，百餘字一段，特色與做法都已說清，頗似清代才子袁枚《隨園食單》的文體。後一篇說了十來種魚的食法，看了不能不讓人垂涎。當然，汪老不僅寫過大魚大肉，還寫過很多上不得台麵甚至似乎不值一提的食物。《汪曾祺文集》收有十幾篇專寫故鄉食物的散文，舉凡虎頭鯊、昂嗤魚、翹嘴白、鮕花魚、鱖魚、鯿魚、螃蟹、硨螯、螺螄、蜆子，還有鵽、鵪鶉、斑鳩、野鴨、鴨蛋，還有馬鈴薯、馬齒莧、雪裏蕻、冬瓜、苦瓜、茨菇、蔞蒿、萵苣、薺菜、蓴菜、韭菜、蘿卜、木耳、香椿、竹筍、枸杞，還有豌豆、綠豆、黃豆、扁豆、芸豆、豇豆，還有茶幹、豆腐、百葉、春卷、餛飩、炒米、焦屑……他都寫了，寫得那麼細致，那麼動情，一些平時不大惹人注意的食物在他筆下竟都奇跡般活靈活現，顧盼生輝。當然，汪老所寫的故鄉食物，絕對不是逗人食欲，更重要的是把深藏在讀者心底的那種平時不易流露的濃濃鄉情，也撩撥起來了。譬如《鹹菜茨菇湯》描寫兒時在冬季下雪天喝鹹菜茨菇湯的感受，他在文章的結尾似有意若無意地寫下了這樣的兩行文字：