有些品牌會以真維斯為參照物，它們同樣標榜自己“能以必需品的價格讓消費者享有時尚的服飾”。其實，“時尚”與“價格”確實是，但不隻是“時尚必需品”的核心競爭力，品質才是終極王道。
時尚的、便宜的、更體貼入微的、有品質的，這才是“時尚必需品”的完整定義。
從引導潮流到緊跟潮流
日本服裝界有這樣一種說法，“你永遠不知道下一個流行的服裝趨勢是什麼”。行業中有許多鮮衣怒馬、雄心勃勃的領路者，通過品牌定位與廣告暗示，試圖扮演潮流的引導者，但鮮有企業在每一季都能走在最前端。即便當今全球最成功的時尚品牌優衣庫、ZARA和H&；M，也因無法預測下一波潮流，不得不快節奏推出新產品，“貼近”而非“引導”潮流。
江山輪換、萬馬奔騰，商業方向似乎更執著於品質的堅持、模式的變革，而不是簡單的概念引領。真維斯也當如此。曾幾何，真維斯設計團隊講究靈感迸發，不拘一格。而今卻一再聲稱“跟隨潮流”，寧可舍棄前衛元素，這中間有著怎樣的玄機？
大進投資商品開發部總監進入真維斯前從事前衛服裝設計。久而久之他發現，“設計流行的東西很容易，想到什麼做什麼。最前衛的衣服最終歸宿隻是T形台，推向大眾市場的東西反而是最難的”。
T形台是服裝設計引領潮流的舞台，問題是，真正穿那些衣服的，除了模特能有幾人？隻有被市場證明可行的潮流才具有商業價值。真維斯緊跟潮流一方麵是出於規避“潮流或被市場證偽”的風險，另一方麵則是出於搶占市場的考慮。
引領潮流成本變得高昂，楊勳說：“一件事，既不利人（沒有市場）也不利己（成本高昂）的時候，其實非常危險。”
對大部分普通消費者而言，當他們感覺到潮流的時候，其實潮流已經走遠。比如格子式樣，“從小的格子，到寬的格子，第三個潮流可能也開始了——幾個顏色做在一起的格子”，但有多少人注意到了它們的潮流進化？
另一方麵，潮流從開始到普及再到結束有時間差，而潮流本身可能有一個周期循環：“過去10件衣服，7件小格，3件大格；現在5件大格，4件小格，1件混色；慢慢地，當全部都成混色時，又可能開始走回小格。”潮流的這種反複性更讓“引導”變得不確定和難以把握。
確定“緊跟潮流”，那麼該如何跟？又跟什麼？真維斯商品開發部門負責產品設計、開發，下設市場調查組、資源開發組、資料統計組、資訊分析組和設計組，分工協作，解決問題。
真維斯每月都有開發人員赴歐美、日本，收集最新的潮流資訊，再結合本土市場彙集的調查報告，根據市場及客戶需求，設計出產品初樣。為降低風險，真維斯會試單，先檢驗市場反應好不好。事實上，一款服裝單品上市要曆經多個環節，從設計到樣品再到大規模推廣上市，需要經過工廠、商品開發部以及管理層的多次討論、決策，才得以最終確定。
真維斯不僅“緊跟潮流”還“緊跟時代”，總結出一條不會因潮流變遷而過時的設計經驗：服裝時尚、潮流、複雜的程度與整個經濟形勢掛鉤。舉例來講，工藝複雜的款式，經濟好的情況下，貴一點沒關係；經濟形勢變差時，款式相對簡約、容易搭配、色彩豔麗、價格實惠的服裝更受歡迎。
這一點，從經濟學界“裙邊理論”中有章可循。美國賓夕法尼亞大學經濟學家喬治·泰勒指出：“經濟增長，女人會穿短裙，她們要炫耀裏麵的長絲襪；經濟不景氣時，女人買不起絲襪，隻好把裙邊放長，掩飾沒有穿長絲襪的窘迫。”
一家肯為消費者花費心思的企業，不但會將消費者的年齡、品味、習慣、體會等融入到服裝的設計中，還懂得把握社會情境，並以服裝為媒介與消費者進行悉心周到的“同理心呼應”。所以，判斷出形勢不好時，真維斯往往會推出一些款式簡約、顏色鮮豔的衣服，價格便宜，方便穿著。
近幾年，中國經濟增長保持強勢，“到法國、香港買名牌的多是中國人”。這樣的背景下，真維斯加速款式轉變，加快供應反應，調整“基、時、潮”服裝比例，因時製宜。
中國第一店，居然在西安
2006年5月，ZARA在上海南京西路開設了中國內地第一家旗艦店。
4年後的5月，優衣庫亞洲旗艦店進入上海南京西路，3300平方米的營業麵積堪稱優衣庫全球之最。
同年11月，內地首家GAP旗艦店在上海淮海路開張，麵積達1140平方米。