一路上的植被，總給我以遠古的孤獨感，無論是曲折向天的參天大樹，還是垂下細腰的小木，都像是山林的守護者，又似來自另一個空間的主宰者。
拐過一道彎之後，可以看見兩座山之間波濤滾滾的雅魯藏布江了。對麵山上就是德興村，架在渾濁的江水之上的是德興藤橋。細細一道白色的線，連接了兩岸青山，穿流而過的江水似也失了霸氣。
繼續往前，依舊是無數的小塌方，原本窄小的路麵被沙石堆去一半，更加坎坷。一路上，不時有經幡出現在眼前，有時是在路邊，有時是在橋上。
最愛是那隨處可見的芭蕉樹，碩大的葉子，隻是看看，就讓人心生涼意。因為此時，氣溫已經很高。
小道上，有抬著大竹竿的門巴人，也有背著小背簍的門巴婦女。
在周邊的山頭，依然保持著刀耕火種的耕作方式。
刀耕火種是新石器時代殘留的耕種方式，伐樹或將地上的草曬幹，用火焚燒成灰做肥料，然後就地挖坑播種。火燒過的土地變得鬆軟，加上草木灰的肥料，一年就不再施肥。這樣的經營方式使得土地一年一換，生產力非常低下，農作物的產量很低，俗稱“種一偏坡，收一籮籮”。
沿途可見門巴人焚燒的山地，單單那一塊光禿禿露著，像個癩子頭。他們在灰燼中埋下種子，驅趕野生動物，便守株待兔似的等著莊稼自然生長成熟。幾年後，當土地變得貧瘠，便被放棄，原本的人家又搬遷到一處山林邊，再燒出一片地來，重複以往的刀耕火種。據說，非洲有很多這樣的農業方式。
門巴人每天起早貪黑，在農田裏麵朝黃土背朝天地幹著農活，用一些簡易的工具維持著全家人的生存。在這山嶺之中，他們從不知道外麵的世界已經是高樓大廈，也不知道人類已經可以登上月球，隻是簡單重複著每天的勞作，覺得這就是人生。
雅魯藏布江與多雄拉河交彙處，讓我想起了15歲隨母親的旅行，從大連到上海的郵輪上，清清楚楚可以看見渤海與黃海交界的線，一邊是渾濁的渤海，一邊是碧藍的黃海，而此時，綠樹這邊是清澈的多雄拉河，而彼岸則是混沌的雅魯藏布江水。
融彙到一起的河水朝著下遊奔流，而我們也終於看到了解放橋。這意味著前麵就是終點，就是最美麗的背崩鄉！
大橋是不允許拍照的。邊防證交由部隊檢查後，我們沿土路緩緩爬行兩裏路，就到了背崩鄉。
這盈盈綠色鋪滿了目光所及之處，淡淡的霧氣飄浮在半空，不知道是炊煙還是雲朵。之間，點綴著一些紅色的，是房屋，也是泥塘。
我們在這裏認識了加措。
住進村頭門巴人開的旅館，迎頭就撞上了一個懵懂的小夥子，他匆匆道歉離開，卻又在看到陶偉的越野車時駐足停留，隻見他撫摸著髒兮兮的車身，然後抬起頭問：“這是你們的？”
那雙眼睛，純淨得如同未涉世事的孩童，那麼認真地看著你。
這裏的住宿條件明顯不如墨脫縣，廁所和浴室都是在院子裏露天搭建的，幾塊木板，遮上一塊布，就是浴室了。提著滿桶水進去，又拎著空桶出來。我和藍體力不夠，合力提了一桶，簡單擦掉身上的泥水和汗水，就算完事。陶偉好像很享受，洗澡的時候還顧自哼著歌。
吃晚飯的時候，加措又來了。他與陶偉聊天，說鄉裏隻有兩輛像他這樣的車，因為沒有車，這裏什麼東西都貴，飲料都要10元一瓶，隻有遊客去買。不然，就是小女孩在家裏的園子裏摘水果，賣給遊客，再去買吃的。
次日午飯，加措依然準時到來，照舊與陶偉聊天。很久很久，似乎我和藍一直沒在他的眼裏存在過。
大太陽底下，幾個小孩在門外追追打打，加措衝他們說了幾句話，孩子就跑開了。他這時才歉意地笑笑，向我們大家說了第一句話：“那個大的是我侄兒，很調皮。”
後來聊到熟絡了，陶偉心血來潮，說要帶加措去山上兜風。加措一聽，激動壞了。我們都笑他，他卻連連擺手說道：“不行的，山上有野人！”
真的有野人嗎？我們都不相信，但看到加措緊張的模樣，誰也不想去以身試險。
這個加措，與浪漫的倉央嘉措諧音，卻絲毫沒有六世達賴的詩與情，他眼裏心裏都隻有那輛越野車，大概他這輩子最大的願望就是有一輛越野車吧！