燕治國：
山西老鄉愛吃醋，吃遍天下無敵手。傳說晉人從軍，腰裏都掖著一把錫製醋壺子。廝殺中抿一口家鄉的醋，山西兵愈戰愈勇。若是把仗打贏了，舉壺痛飲，醋香飄出五裏之外。若是打輸了，要命可以，繳槍也行，就是不繳醋壺子。
還說山西人生來古怪，一不吃雞二不吃魚，隻要守著一壺老醋，便是粗糧野菜，也吃得有滋有味，有聲有色。
果真如此嗎？
山西人笑而不答。
山西老醋，源遠流長。源自何處？有晉以來。流有多長？猶如黃河之水。
走遍山西城鄉，到處都能聞到誘人的酸味兒。大醋廠占地幾畝幾十畝，醋壇子如山包一樣，排滿醋庫醋窖。小作坊則一人一缸一瓢，生意照樣紅火熱鬧。太原老字號醋坊“益源慶”門前，終年車流如潮，人頭攢動。買醋者拎醋桶，排長隊，聞醋香，說醋事，都市一景。山鄉僻野，平頭百姓，享用不上社會的方便，卻也自釀自用，家裏從來不曾缺了香醋。調味之外，還用來治病。若是遇著頭痛腦熱，傷風感冒，把一碗酸醋潑在火炭或熱鍋裏，頓時醋氣彌漫，病人立馬頭清鼻通。晉人鄉俗，借米借麵不借醋。一家人窮到吃不起醋，日子便算過到頭了，再無顏麵向鄰人張口。
山西人每餐必醋。中午晚上自不必說，即便是早飯，也要在鹹菜裏澆兩勺醋。隻要有醋，飯菜必香。若是無醋，興味索然。酒席宴上，山西人總是先找醋壺，再看酒菜。在物質匱乏的年代，山西人出差，總要帶上壺醋。如今市場繁榮，到處能買到山西老陳醋，真個是改革開放不錯，處處給山西人一條生路。上一世紀七十年代我到天津辦事，因幾家飯店無醋可調，餓了一天之後，憤而返回北京就餐。九十年代我到雲南，在偏遠的臨滄耿馬一帶，竟也有釅釅的山西老陳醋。一餐喝上一勺，食欲大增，再無改換水土之虞。
我是山西人，早年間娶一北京女知青為妻。幾十年風風雨雨走過來，嚐遍了酸甜苦辣。仔細一想，甜辣甚少，苦頭最多，此外便是沒耽誤吃醋。開頭幾年，妻子吃飯有醋無醋均可，如今已是離不開醋壺了。回娘家提一大壺醋，吃飯時著力宣揚晉醋之絕妙，惹得姐妹們把醋平分了，飯罷各自拎回自家去。我的兩個孩子生在山西，後來都回到北京讀書謀生。每次回來，不說飯菜，先過醋癮。吃麵時澆上幾勺醋，拍案叫絕，都說山西的醋才叫醋，真乃醋中極品也！
醋之外，山西人還愛吃酸菜。鄉村自不必說，每天秋季，家家戶戶都要醃上一大缸。原料大抵是芥菜、蘿卜、蔓菁、辣椒。用鐵礤擦成細絲，用鹽一拌，紅綠相間、，黃白映襯，人見人愛，人見人饞。即便在城市，也保留著醃菜的習慣。我初到省城時，見市民家裏也有大缸，也是用來醃菜的，原料也是芥菜、蘿卜、蔓菁、辣椒，便覺得這城市不過是放大了的鄉村。以後便笑稱其為太原生產大隊或太原村。在我們省作協大院裏，每到秋菜上市，幾位老作家樂此不疲，忙著買菜買鹽，忙著擦絲拌鹽。隻是大缸變成了小壇，聊以懷念過去的歲月，且給煩人的城市生活加點鄉土色彩。待到酸菜醃成，各家相互饋送，也算鄰裏之間一樁樂事。年輕人嫌工序繁雜，卻又禁不住酸菜的誘惑，總期盼著年年有人送一點來。若是沒人送，也不發愁。或找人討教，或找點資料，自己動手醃朝鮮泡菜、漬東北酸白菜，也是忙得手腳不閑。
在晉西北一帶，除了酸菜和醋，老百姓還喜吃酸飯。把小米或糜米泡在漿米罐裏發酵漚酸，早晨起來吃酸粥，中午是大燴菜酸撈飯，午後出工帶一罐酸米湯，晚上回來喝酸稀粥。