1998年，Jil Sander甚至還與德國運動品牌彪馬合作了一個球鞋係列，品牌銷售業績蒸蒸日上。千禧年前的女性形象是自立與自信的結合體，Jil Sander的氣質與這不謀而合。至此，極簡女王的領土已經完全得到了穩固。
出走與複興
去年2月，桑達回到Jil Sander，這已經是她的第三次回歸。讓我們把時間到回1999年，一個出色的設計師品牌無法逃過時尚圈大財團的視野，Prada以70%的股份收購了Jil Sander，盡管桑達本人留任創意總監半年之久，但與行業裏最霸道的老板之一、帕吉歐·貝爾特利（Patrizio Bertelli）的針鋒相對讓桑達第一次負氣出走。要知道，後者可是有著敢在紐約品牌店裏出手打人還砸了鏡子的火爆脾氣。然而隨著設計和生產環節的大部分員工都相繼離任，品牌的銷售直線下降，2002年，它甚至以2600萬歐元的虧損過完了一整年。
所以一年後，桑達的回歸讓評論界有理由歡呼。Prada和她簽了六年的合同，並且，並且把她列為集團策略委員會的成員之一。這一次，桑達的設計更加女性化，整體線條也隨之顯得不那麼硬朗，兩個係列都在米蘭發布，還獲得了市場的肯定。然而作為一個德國人，她對作品細節的追求和固執己見注定和貝爾特利的跋扈無法調和。奢侈品集團追求的永遠是利益最大化和數字，設計師注重的總是品質和個人表達。2004年，桑達再次出走，她甚至變賣了所有股份。好在繼任者拉夫·西蒙斯（Raf Simons）成功喚回了Jil Sander的忠實追隨者們，他不僅重拾了褲裝的設計，還把更多的色彩加入到品牌的簡約基因中，盡管在他的任期內，公司依舊處於虧損狀態。
是的，這很諷刺。一個名叫Jil Sander的品牌自此和那個叫Jil Sander的女人沒有了半點關係。想買到她的設計？從2009年到2011年，你隻有一個選擇，那就是優衣庫。
與H&M時不時地和大牌設計師合作一個係列不同的是，優衣庫所屬的日本迅銷集團CEO柳井正采取的是建立複線的方式。2009年二者合作推出了+J係列，桑達也成為了第一個全身心投入到一個快銷品牌中的頂尖設計師。當年10月1日，優衣庫巴黎旗艦店，+J正式登陸，向來以不愛排隊著稱的法國人在店外排起了800人的長龍。
這當然是個和好的開局，不過身上貼著“永不妥協”“不懂商業”“偏執狂”這樣標簽的桑達再一次搞砸了。不要以為簡約的設計就是一勞永逸，在這後麵是桑達對每一顆紐扣和每一個針腳的完美主義。優衣庫在報紙隨看附送廣告冊推廣+J的方式都引起了設計師的不滿，桑達甚至不停地質疑為什麼日本人要生產那麼多重複的基本款。殊不知這才是快銷品牌生存的基礎，隨著2010年優衣庫在日本市場銷售業績的下滑，柳井正開始重新審視品牌在設計成本上龐大的支出，而這很大一部分都來自+J。一件Jil Sander設計的襯衫要賣到將近500元人民幣，不要忘了這是在優衣庫，這裏的一件T恤隻要幾十塊錢。
所以2011年秋冬係列完成後，雙方終止合作就是一件很自然的事情了。盡管在這之前，桑達曾經以為這種往返於漢堡和東京之間的生活會延續到自己70歲。然而設計師再一次被數字所打敗。