社科廣角
作者：趙堅
和服的名稱
以“和服”指稱日本傳統民族服裝是相對晚近之事。日本人早先把自己的服裝稱為“著物”，顧名思義，便是“穿著之物”，為服飾的通稱。後漢三國時期，華夏的織染服飾及其技術傳入日本，由於這類服裝主要產自絹綢織染業發達的東吳，遂被日本人稱為“吳服”，以和本土被稱為“太服”的棉麻服裝相區別。“吳服”後來成為源自大陸服飾的泛稱，一直是日本前近代的主流服飾，以致此後的成衣鋪被通稱為“吳服店”，裁縫集中居住區為“吳服町”。到了明治時代，西洋文明大規模傳入，洋服浸淫成為主流服飾，傳統服飾便被稱為“和服”，作為“著物”的一個配稱，與外來“洋服”分庭抗禮。
15～16世紀，進入東亞的商人、傳教士，漸次向其母國介紹他們所遭遇的東方文明，“中國風”和“日本風”相繼吹入歐洲的主要都會。其後法國印象派畫師醉心於日本的“浮世繪”，日本元素充斥其畫作，日本的傳統服飾以其絢麗嫵媚的色彩風格，受到大肆渲染，“著物”一詞作為定稱，進入歐洲各主要語言的權威詞典。而19世紀晚期成名的“和服”一詞，指稱雖比“著物”精確，卻無法取代在西洋耳熟能詳的後者。而當時留日的中國學生，卻選擇“和服”一詞，與“和歌”、“和食”、“和式”等新詞，一並攜入華夏。
和服的淵源
比起中國大陸和朝鮮半島，島國日本較晚進入農業文明，直到彌生時代，大陸和半島文化由“渡來人”（移民）攜帶進入島國，日本社會才從繩文的狩獵采集文明過渡到農業文明。“渡來人”的服飾主要有“吳服”和“胡服”，成為當時上流社會的時髦服飾。“吳服”為中國南方農耕民的服飾，而“胡服”則為東北亞遊牧民族的服飾。當時隨葬的人物埴輪（一種陶製土偶）顯示，“胡服”分上衣和下衣（男為褌，女為裳），戴冠束帶，緊身窄袖，適宜於騎馬。據《三國誌·倭人傳》的記載，當時庶民的服飾仍是“貫頭衣”，即在長方形的棉麻布中間開口，套入頭顱，掛在肩上，腰間束帶，成其衣裳，遮體禦寒。進入飛鳥時代後，尤其是在推古天皇的統治下，由聖德太子主導，全麵引進大陸文化，律令製度之外，還參考隋製，製定官服，有“冠位十二階”，以紫、青、赤、黃、白、黑各色的深淡兩種冠冕界定十二等官位的排次。
《續日本紀》記載，8世紀初有一批官員出使大唐回國，在謁見天皇時，穿上大唐朝廷贈授的官服，讓天皇驚豔不已，隔月便詔令朝野改變服製。大唐宮廷的男女禮服於是成為奈良、平安兩朝的正裝。女裝經過改造，被稱為“十二單衣”，在9世紀末廢止大陸使節派遣、“國風”開始高漲的時代趨於定型，之後成為日本民族服裝—“和服”的原型。成書於12世紀末的《源平盛衰記》稱：“彌生（三月）之末，穿戴藤重（藤色重疊套裝）之十二單衣。”此為記載其名稱最早的文獻，說明唐代宮廷服傳入日本之後，成為在一般貴族間流行的服飾，逐漸脫離大唐宮廷禮儀的局限，成為日常裝束，並注入對季節變換敏感的本地文化元素。
晚唐以後，唐裝失傳，而為其一枝的“十二單衣”卻域外開花，經過鐮倉、室町武家實用文化的改造，在江戶時代與發達的庶民文化相結合，蔚為壯觀，成為當代日本最為顯赫的“裹纏生命”之文化符號。大唐之“禮”，失諸“朝”而得諸“野”，得失之際，讓人唏噓。
和服的嬗變
“十二單衣”從最上麵的罩衫“唐衣”數起，其下為“表衣”、“打衣”、“五衣”和貼身的“單衣”，腰以下前麵為“袴”，後麵為“裳”和“引腰”，腳下有襪和履，加上“玉簪”、“肩帶”和手執的“檜扇”，共十三件。日本學者大多認為“十二單衣”的名稱隻是服飾的籠統枚數，穿戴簡單時少則七、八件，繁複時多達二十餘件，端視現身場合而定。
“十二單衣”名稱本身並不見於其所從來的李唐文獻。開元二十年頒行的《大唐開元禮》，規定皇後服飾除了“首飾花十二樹”之外，還有“褘衣”、“鞠衣”和“鈿釵襢衣”三種。根據稍後杜佑《通典》的記載，“褘衣”分“十二等”，“襢衣”有“十二鈿”。先秦服製就以冠冕的飾物和衣裳的章紋分別君王公卿，如大裘冕的上衣下裳，各有六種章紋，合稱“十二章”。所以“十二”這一成數，是中國傳統冕服的定製之一，沿用於唐代。