其實，對於工薪階層來說，68元一碗的刀魚麵也算貴的。所以我要說，吃不起刀魚沒關係，也不丟人，感謝上帝賜予我們豐富的水中珍品，比如與刀魚在外形上十分相似的鳳尾魚，因為鮮味也足夠，我覺得堪當與刀魚PK的使命。過去有人認為鳳尾魚與刀魚是同類，鳳尾魚長大後就成了刀魚，這是錯的。鳳尾魚也叫“鳳鱭”、“子鱭”或“鱭魚”，與七絲鱭和短頜鱭均屬鱭類，八卦地說，也算刀魚的堂兄弟。
鳳尾魚生長在近海，是捕獲量較大的漁產品。此鱭雖小，身架卻也當得雍容華貴，體型像小型匕首，呈流水形，銀光閃爍，口裂斜展，唇口有鮮紅的一抹，眼睛圓潤而明亮，水汪汪地望著遠方。胸鰭淩厲地翹起，堅貞不屈。尾部修長而優雅，至最後一段分叉，像鳳凰的尾巴。稱它鳳尾魚，是漁家由衷的讚美。
鳳鱭的血統雖不在貴族之列，但在精神氣質方麵不輸於刀鱭，出水即死，不作一秒鍾的猶豫。
與刀魚一樣，鳳尾魚也是一種洄遊性小型魚類，平時多棲息於外海，每年春末夏初則成群由海入江，在中下遊的淡水入口處作產卵洄遊。鳳尾魚的生存能力與生存智慧顯然強過刀魚，它們抱團取暖，相濡以沫，以微弱生物為食，躲過了強悍者的追襲，在洋流中巧妙周旋，度過了一次次危機，進化成一個龐大的家族。
鳳尾魚在南方通海大江裏似乎都能找到它的蹤跡，甚至能一路遊到鄱陽湖口，所到之處，即形成魚汛。每年3～10月，鳳尾魚的汛期如此之長，絕對是我們的口福。鳳尾魚與刀魚相比，勝出之處在於腹內抱子，故而在上海，也叫“烤子魚”。這個“烤”字無關烹飪手段，特指雌魚將魚卵嚴密包裹的意思。
我們上海人能吃到的鳳尾魚，一般來自浙東沿海，少量來自崇明，但以五六月份的品質最高，此時魚子最為緊實，輕輕咬下，滿口膏腴，綿實鮮香，回味無窮。吃鳳尾魚，魚子的多寡與鬆緊是評判此物優劣的關鍵。
鳳尾魚多骨刺，宜油炸至骨酥而不碎，以本幫爆魚的整治原則，先在魚身上抹些醬油上色，瀝幹後入油鍋炸至酥脆不柴，出鍋後浸在鹵中，片刻即可撈起，趁熱上桌更佳。吃時連骨咀嚼咽下，慢慢品味。時下講究一點的飯店，幾款招牌冷菜必定現做上桌，鳳尾魚就是其一。江南人視鳳尾魚為珍品，製鹵時會多放一些糖，這樣就更宜佐酒了。北方人吃小巧玲瓏的鳳尾魚，常常不解風情，還以為上海人小氣，居然叫一碟小貓魚虛應故事。
物資供應匱乏的時候，鳳尾魚罐頭在食品店的櫃台上擺成寶塔狀，叫行人口水嗒嗒滴。去外地工作的上海人節假日探親回滬，臨走的行囊裏也會塞幾罐。天寒地凍出門難的日子，狐朋狗友聚在一起發牢騷，就會開一瓶鳳尾魚，再來一瓶劣質燒酒，吃著說著，不禁熱淚千行。
此物也有相當一部分出口創彙，成為歐洲人餐桌上的開胃小菜。上海的超市裏現在還有供應，但悶在廣口瓶或罐頭裏的鳳尾魚，鮮則鮮矣，口感畢竟遜色不少。溫州人常常將鳳尾魚一條條串起來，在陽光下曬幹，貯在缸內，可在青黃不接時熬湯或與豬肉一起紅燒，味道也不錯噢。
刀魚上市之時，我們吃不起也不必遺憾，因為離鳳尾魚湧來也為時不遠了。我們可以再忍耐片刻，這是對平民美食應有的態度，對鳳尾魚尤其需要謙卑的迎候。它的美味，能使世俗的初夏豐腴起來，甜鮮起來。